羅馬的天，羅馬的夜

一條幽深的巷子盡頭是家club，墻上畫滿了涂鴉 羅馬不是一天建成的，就連《羅馬假日》都不是一天拍成的，但羅馬這個城市是可以一天走遍的。最著名的名勝古跡都在羅馬中央車站以西，而且不出步行范圍，只要你想看的并不比其他訪客想看的多，而且有一輛輕巧的小綿羊代步。1953年，當時世界上最美的美女遇上世界上最帥的帥哥，以這種方式度過了在羅馬的假日。可以肯定，2003年的羅馬跟1953年的羅馬絕對沒有太大不同，改變的只有他們自己。40年之后，她永遠謝幕；又10年之后，他也告別人間，留下的作品也算經典了吧，50年已經是半個世紀，但對羅馬這樣的城市而言，要在50后面再加一個0才好意思被稱為歷史。 如今來到羅馬，可以找到帶領你沿著當年奧黛麗·赫本的路線游覽羅馬的書。這倒不說明羅馬有多么重視一部美國電影。城市總歸是這一個，但每本指南都想有自己的角度，帶你走一條特別的路線，而針對羅馬的游覽指南浩如煙海，似乎羅馬是一個純粹為游覽和假日而存在的城市，一個巨大的公園和博物館。除了要經常摸出錢包，你摸到的一切都是文物；除了不幸踩到口香糖，你踩到的一切都是古跡。當代羅馬住著260余萬居民，但在街上走著，仿佛只能見到外來游客和專門從游客身上掙錢的人。前者胸前掛著相機，手中捧著地圖，多半喜歡夸張地說出“buongiorno（早安）”、“perfavore（請）”這樣的意大利語，如果不需要翻查小本本的話；后者出售各種標榜“本地”的商品和服務，演奏各種樂器來豐富游客的三餐，裝扮成古代軍人或者角斗士跟游客合影…… 但這不應是羅馬的全部，這個城市并非為游覽和假日而存在。米開朗基羅年僅24歲就為圣彼得教堂創作圣母憐子像，即便預見到它將受后世無限景仰，也不會希望這種藝術之美抹殺羅馬性格中的其他方面。每個時代的羅馬都有像當年的米開朗基羅一樣年輕有活力的人群，來自外地或者土生土長，無需依附于前人留下的什么，就在這里生活和發展，而不是瞻仰古人的生活和發展。 打開面向游客的地圖，每個著名的廣場、廢墟、神殿、教堂、噴水池都按照它們的外形被制成迷你圖標，仿佛要在二維的平面豎將起來，碰到你的鼻子——哪怕不懂colosseo這個單詞，也該認得斗獸場崩掉一邊的圓柱體外表。而在城市中心的西南面，有一片叫做testaccio的地區，看起來波瀾不興、平jingan寧，沒有什么立體圖標拔地而起，很容易就讓目光懶散地掠過。當然了，哪里有出版商愿意在地圖上印出新潮酒吧、舞廳、俱樂部的立體圖標？這片地區倒因此而躲過了絕大部分的觀光客和照相機，成為當地年輕一輩的夜生活高度集中地。 不要誤會，testaccio就跟羅馬的其他部分一樣古老。這里的夜晚甚至有更加黑暗的感覺，沿著蜿蜒的小路一直走下去，兩邊是叢生的雜草和段段石墻，四周足夠荒涼頹敗，本該極具恐怖效果。假如血腥能夠勾引起更加野性的幻想，還應順便提起此處曾經有個巨大的屠宰場。但事實是即便獨來獨往也沒有什么值得害怕，這里缺少主要的歷史和藝術景觀，卻從來不乏人氣，而且是跟那些“圖標地區”截然不同的人氣，更能讓你感到溫暖的人氣。白天難以得見的人群在這里浩浩蕩蕩地出沒，他們看上去就跟游覽毫無關系，跟其他大城市夜間出擊、追求不安分生活的年輕一群沒有區別，只是羅馬這個城市的傳奇背景給他們的冒險增加了獨一無二的神秘色彩。路邊興旺的夜店像雜草般叢生，它們的生命及重要性在羅馬的悠長歷史中恐怕也跟雜草有一拼，不過追求刺激的年輕心靈只在乎眼前，對各種音樂、各種飲品、各種外表乃至各種性取向的需要都能于此處得到滿足。幾乎沒有路燈，只有酒吧、舞廳和俱樂部的照明指引著方向，不管能走多遠，反正一次能走一夜，一次也只能走一夜。 據說沒有人會為了夜生活而來到羅馬，羅馬終究是個背負壯觀歷史的宏偉古城，只要在陽光下面對那些燦爛與輝煌舉起相機，就能將它們帶回家，告訴自己不虛此行。但如果來到羅馬而且投身于testaccio這片熱烈夜生活的樂土，最適宜將相機和游客心態一并收起來。并非受到四周氣氛的壓力作出拙劣的模仿，而是仿佛本能般的反應。這里的好處人人都可以享受，但對于外來者而言，區別在于無法將它們帶走。
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