再訪蒲松齡之聊齋城（附圖）

時期那次去淄博，雖然沒有心情，可對蒲松齡故居印象還不錯。蒲家莊還叫蒲家莊，幾百年了一直就這么叫，這個地名比故居的院子還要貨真價實。蒲家莊離城挺遠的，這也比較對心思，蒲松齡要是住在鬧市區的話，再寫狐仙就會顯得有些矯情了。 蒲家莊更像座城，圍著村子有圈兒城墻，不知道是不是真的，我覺得不像。蒲松齡為什么要住在城里呢？城門洞進去對著的一條窄街，走不遠就是故居的宅門了。蒲松齡的家居然是幾進的院落，當然不是真的。以蒲松齡的家境，挺多也就是兩、三間茅草屋吧？里院邊上有樘小偏門，鎖死的。我覺得這扇小門和小門邊的那三間小房，倒有可能是蒲家的原貌。 此院已非彼院，幾百年的光陰，蒲家莊和蒲松齡都已升值。新建的房子還是草頂的，也還是青磚灰瓦，就當是后人付給《聊齋》的版稅吧！這么一想，小院看上去也就順眼了許多，那些青色的磚墻、黑色的方格木窗欞，那些爬滿了墻和窗的枝葉青綠的扶桑藤，包括那個無中生有的正在營造中的后花園。 等到今年夏天我第二次去淄博的時候，蒲松齡故居的后花園已經落成開放了，有池有橋，堆山疊石，仿了蘇州私家園林的一些手法，亭子是用不涂漆的原木搭成的。蒲松齡終于有了自家的花園了，不必再辛辛苦苦地在道邊擺茶攤，可以叫來三五知已，在池邊亭內小聚，觀花賞月，享受人生了。 比起英國人對他們的莎士比亞來，總覺得蒲松齡在中國獲得的地位有些偏低，他對漢語文化的貢獻其實挺大的，包括當代的好些影視劇——不論是內地的還是港臺的，題材都取自于《聊齋》。但《聊齋》是一種邊緣文化，于是蒲松齡也只能邊緣。 蒲松齡寫《聊齋》，除了天分、愛好，更多的應該是無奈。中國社會的價值標準是單一的，除了成功就是失敗，缺少中間狀態。“萬般皆下品，惟有讀書高”，而讀了書、識了字之后的出路又只能是“學而優則仕”，一生未能中舉的蒲松齡又能怎么著呢？能擺茶攤，能寫《聊齋》，能維持生計，娶妻生子，活得也不短——這就是一位不成功的中國知識分子的并不失敗的一生，因為有《聊齋》可寫，就不會淪落為孔乙己的模樣。如果一條路——不管看上去是一條多么光輝燦爛、眾望所歸的路——實在是走不通的話，就試著去做點自己喜歡做的事情吧！人的靈魂最終只能靠自己來拯救，社會不會為任何人的精神崩潰去承擔責任。 故居的前院有間小賣部，在那兒能買到成套的《聊齋》連環畫。大門外的小巷里和城門洞外的廣場上都有擺攤賣工藝品的，有大大小小各式各樣的狐貍，有絨毛的，也有陶瓷的，大的可以擺在桌上，小的可以掛在鑰匙環上。 除了狐貍玩具之外，還有賣各色花玻璃球和大茶缸的，這兩樣東西跟蒲松齡無關，也沒見別處有賣的，就只在這里賣，不清楚什么道理——也許附近有家生產此類產品的工廠吧？第二次去的時候，我花10元錢買了3只花玻璃球，都是拳頭大小，其中兩只是做成茶壺形，中心一大朵粉蓮花，另一只是圓的。 我還買了一只一尺多高畫著兩條紅牛圖案的大瓷茶缸，上回回來看到一塊兒去的mecca2001他們天天拿著帶回來的大茶缸在辦公室喝水，覺得挺不錯的。這回mecca有事兒耽擱在工地上沒去蒲家莊，他跟我說他那個茶缸子上回是5塊錢拿下的，我就照著去砍，人家開價10塊，最后講到7塊5，就再怎么都砍不下來了。回到酒店，給mecca看了我的缸子，他覺得沒他的那個大，我不信，打算回來跟他比比。可到了家之后覺得那缸子實在太沉了，就一直沒往辦公室拿，所以到現在也不知道到底誰的大，或是根本就一邊兒大。反正都不小，一暖瓶開水都能盛下，有回在“味多美”餅屋的各色奶油小西點我一共買了1斤，居然全都裝進去了，發現拿來盛點心還挺不錯的。 蒲松齡故居對面是聊齋城，很大的一座公園，蒲家墓地和柳泉等景致也在里邊，有山有水，也有池塘茅舍，值得細逛。連故居帶聊齋城門票好象要40元，游人不多。 蒲家莊所在的淄博市淄川區市中心的主要街道都是以與蒲松齡和《聊齋》相關的字來命名的，蒲松齡和《聊齋》都是值得進一步發掘的東西，與之類似的還有晏子、齊桓公等等，看了這些古人的故事，就知道那時候的人已經是多么聰明了。對前人、對前輩的文化，真的只能是永遠懷著深深的敬重和仰慕之心，因為在智慧上——特別是在對人性的探索及語言表達方面，我們實在是不敢夸口說已經趕上或超過了他們。
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