滇藏、藏北線背包自助游記-馬尼干戈篇

從雀兒山口向東不遠就是新路海，她緊臨川藏公路，湖面海拔4040米，平均深度10米，最深處15米，湖水來自雀兒山冰川和積雪消融，是典型的高山湖泊。新路海藏語名為玉龍拉措，玉龍是傾心，拉措是神湖。相傳藏族英雄格薩爾的愛妃被這里的湖光山色和幽靜環境所吸引，徘徊湖邊流連忘返，她那顆眷念美麗河山的心沉入了湖底。這汪美麗的湖泊隱蔽在深山叢中，因川藏公路的開通而昭然于世，又因這條大道而得名，原來的藏語名反而逐漸被人們淡忘。 新路海風光 新路海及周邊生態原始、完整，集雪山，冰川，森林，草原，湖泊于一體。公路邊有一座特為游客攝影搭建的觀光臺，從這里望去，正前方山頂冰川閃爍、白雪皚皚，蔚為壯觀。湖泊周邊由高原云杉、冷杉、柏樹、杜鵑樹和草甸環繞，一座白塔在墨綠的樹林中隱現，近旁淺水中恰到好處地布滿很具觀賞性的石塊，較大的巖石上刻滿了色彩斑斕的六字真言，最大的足有一間房子大。牦牛散布在金黃的草灘上，悠閑的吃著草。觀景臺邊的宣傳板介紹，周邊森林草原中棲息著黑熊等20多種動物，這里還是四川省白唇鹿自然保護區。藍天白云、草灘金黃、湖水碧綠，湖邊山坡上紅黃間雜的樹與灌木倒映在湖水中，儼然一幅巧奪天工的山水畫。 從新路海到馬尼干戈的公路上，遇到了磕長頭到拉薩的朝拜者，他們穿著深紅的藏袍，胸前掛著皮圍裙，兩個手掌上各捆著一塊木板，額頭上包著紅布。每走三步就將雙手舉過頭頂，并和為一處，從胸前劃到腹部分開。在彎腰的同時兩手撐地再俯臥，胸部著地，手掌的木板沿地面向前滑行，額頭觸地，手掌再劃圓回到身體兩側，就像蛙泳中的劃水動作。然后用雙手支撐跨步起身，向前走三步，周而復始。整個動作一氣呵成，非常連貫自如。他們機械地重復著自己的動作，眼睛直直地注視前方，全然不理會身邊飛馳的汽車，和游客好奇的目光。羨慕他們有信念的支撐，相比之下，我覺得自己很可憐，在忙忙碌碌、渾渾噩噩中度過的每一天，究竟為了什么?停下車，我將口袋中所剩余的零錢，都給了朝拜者。他們只是點頭接過，甚至沒有停止誦經。在藏族理念中，這些錢并不是施舍給了朝拜者，而是借助他的手，獻給了佛祖，朝拜者是在替我們受苦和祈禱。 磕長頭的朝拜者 忽然想到，他們才是真正腳踏實地，用軀體丈量了川藏路。我宣稱自己走過了川藏線的全程，走過了嗎?我只是坐在4個輪子的汽車上，浮光掠影地瀏覽了沿線風光，與坐在家里從電視上瀏覽，并沒有本質的差別。我想這也就是現代都市人做事浮躁的一個緣由吧。 我與小z展開討論，藏民祈禱是為了來世不再受苦，如果現在給他一大筆錢，他會馬上停止朝拜，享受現代生活，還是會繼續前進，并將錢捐給神靈。小z認為會是前者，而我傾向于后者。探討當然不可能有結果，事后我想，抑或他們會二者兼顧，拿出一半改善生活，捐出一半供奉佛祖，祈求來世繼續幸福。 馬尼干戈，藏語“雕刻瑪尼石的地方”的音譯，由于沒有明確的漢語含義，是個不太好記的名字，但卻給我似曾相識的感覺，第一次聽到后就牢牢記在了心底，是否我的冥冥前世與這里有某種牽連? 馬尼干戈是個三叉路口，東連四川盆地，西北可達青海玉樹，西南去往西藏拉薩，歷史上是茶馬古道上的重鎮。特殊地理位置決定了這里是過往人們，特別是馬幫的重要食宿點。在沉默寡言的荒涼高原上，這個只有幾排房子的西部小鎮很是顯眼，有吃有住，還可以補充燃料。鎮上主要居住的是以游牧為主的康巴藏族，個個彪悍粗獷，飽經風霜，所以馬尼干戈有中國西部牛仔城的稱號。 在拉薩聽了小x繪聲繪色的描述，在我心中已經定格了這個西部小鎮的形象：一個康巴漢子騎著紅鬃烈馬，手握長長的套馬索，從荒原疾馳而來，在小酒館前滾鞍下馬，坐在原木桌凳前的康巴女人起身，默默地遞過一碗青稞酒，漢子接過一飲而盡，輕輕將碗放回桌上，簡短地說了一句什么，女人點點頭，漢子翻身上馬，絕塵而去……。我的想象真實嗎?很快就要見分曉，心中涌起一種莫名的激動。 在汽車前方出現了一片房子，小z告訴我，那就是馬尼干戈。興奮地打開攝像機，我要錄下完整的一切，向我的朋友們介紹原汁原味的西部風光。右側山坡上有一排白塔，左側則是一所漂亮的希望小學。靠近公路的草場上有十多個身穿袈裟的喇嘛席地而坐，似乎正在辨經。草場上只有牦牛，沒有見到牛仔，也沒有紅鬃烈馬，卻看到停著一輛摩托車。 房子越來越近，越來越多，鎮內臨街基本都是兩層的仿藏式水泥民居，底層是商鋪、飯店和旅館。街上的行人不多，漢服和藏袍參半，叉路口聳立著10多米高的廣告牌，宣稱德格是康巴文化的發祥地。向東通往四川的街道兩邊還在大興土木，一排整齊的兩層鋪面已經基本成形，正在進行內部裝修，即將投入使用。街邊小販告訴我，旅游業的宣傳使馬尼干戈已經成為一個知名品牌，大量游客蜂擁而至，所以必須提高接待能力。望著這一切，我關閉了攝像機，心中默然，這是馬尼干戈，但沒有康巴漢子與烈馬，沒有藏式古舊的樓房寺廟，沒有通往荒遠和雪域的路，還能稱得上是西部牛仔城嗎? 繼續東行，道路兩側是金黃的草甸，旁邊有青翠的河流，抬頭望見的是皚皚的雪峰。每隔一段就會出現幾頂帳篷，周邊散放著羊群，猛然看到白馬上騎著一個康巴漢子，手中沒有套馬索，卻拿著一條馬鞭。從中還能解讀出些許西部牛仔的韻味，略略填補我心中的遺憾。 草灘上的牛羊 離開馬尼干戈，穿過甘孜，就進入80公里的攝影長廊。翼虎孤單地走在一望無垠的荒原上，沿途基本沒有人煙，甚至很少見到放牧的牛羊。只有屈指可數的幾臺對面來車，拖著長長的灰塵，給荒漠帶來些許生機，隨后又恢復死一般的沉寂。太陽逐漸靠向西方的山顛，道路隨著山坡緩慢起伏。在較高處可以看到遠處的群山和山谷的全貌，在低洼處看到周邊山峰在夕陽的映襯下，剪影般的輪廓體現著落暉的蒼涼。 晚上9點鐘，到達爐霍，至此我已經完成了計劃中的全部景點，開始返程。明天我們將在馬爾康分手，小z他們繼續向北，去往當年紅軍走過的紅原草地，而我將獨自向南，換乘長途車，經過理縣、成都飛回深圳。 連續幾天奔波，大家都疲勞至極，特別是他們兩位，終于可以睡個好覺，約好8點出發，明天的主要任務就是在中午趕到馬爾康，沿途景色也很美，但與甘孜到爐霍相比，已經沒有太多的吸引力，也沒有著名的人文景觀需要停留。路況不錯，264公里預計4個半小時可以到達。 12點半到了馬爾康，毛主席及中央紅軍機關曾在附近的卓克基停留一周，并在土司官寨召開會議，我們計劃如果可能就去會址掃一眼。吃飯時老板娘告訴我，去成都的班車每天早上發車，此后只能乘到理縣的車，轉車趕往成都，到理縣的末班車是12點半發車。聽到這個消息，趕緊吃完飯，來到長途站，已是空無一人。駕車狂奔，追到梭磨才趕上班車，遺憾的是班車已經滿員，國慶期間，司機不敢超載。繼續前進，到了去紅原的三岔路口，不得不下車，與小z夫妻依依不舍地道別，目送勇敢的翼虎飄然遠去，我又恢復
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