獨行在塘棲

一直都很想去塘棲看看，那個京杭大運河最南端的小鎮。塘棲曾經被人們視為江南十大小鎮之首，是杭州的北大門，運河碼頭水陸交通的樞紐，云集了徽、杭、滬、甬四地的豪商富賈，甚至各代朝廷多次在這里設置專門的管理機構。七月的時候讀過劉源春的《夢里水鄉》，便決定了要去看看。去的那天是冬至，且是周末，不巧趕上了掃墓的高峰期。從k307的杭坡站下了之后就尋找532路，因為附近在修路，532路改道，需從下車的地方靠右走，走到那條路的背后去等車。上車后人特別多，整個公車基本上都被掃墓的人擠爆了。天下著小雨，也算是天時地利吧，幸好在下站的公墓很多人都下了，車空了很多，尋了個座位，昏昏沉沉地坐到終點。到塘棲差不多快10點了。蒙蒙細雨還在下，撐起傘，慢慢邊走邊看。《夢里水鄉》書后簡單附了地圖，否則我也不知道該怎么走。找到下車的地方，便決定先去運河邊。因為是簡易地圖，很多路都沒有標出來，加上是陰雨天，我連東南西北都認不出，只能靠路標和直覺走。沿廣濟路一直北行，盡頭就是廣濟橋。橋前有石碑，記載著廣濟橋的歷史價值。廣濟橋乃大運河上唯一一座七孔石拱橋，歷朝歷代多次被毀重建，現在我所看到的廣濟橋乃是明朝重建清康熙年間修建的。廣濟橋全長83米，高13米，上下共有160級臺階，之所以要造這么高大就是因為運河上經常要行官船，船隊浩蕩，桅桿林立，橋低矮就過不去。等上廣濟橋，面對著古運河蜿蜒流淌，心中充滿了對歷史的敬佩。一千多年來，人事的變遷早就出乎人類的意料，而這座古橋，不知道犧牲了多少人的一生才得以保存至今。而眼前的大運河又是葬送了多少人的生命才有今天的局面？雖然如此，它畢竟還是造福了后世千萬的民眾。塘棲以廣濟橋為界，橋北是古鎮，橋南是新鎮，單是看建筑的不同就可以明了。新鎮的建筑都是后來新建的，明顯是現代的建筑風格，而古鎮上的房屋歷經了風雨飄搖，顯得破舊不堪，但正是這樣的破舊才有著最直接的歷史價值。下了橋往西走不遠，有條弄堂叫油車弄，弄口有銘牌標明。弄很小，且越是往里走越窄，起初我是打著傘進去的，到中間的時候，傘就被卡在弄里了，只好收傘繼續走。這讓我想起了西塘的石皮弄，有異曲同工之妙。弄并不深，但蜿蜒曲折，弄里也有人家，別有一番韻味。從廣濟橋回到新鎮，沿市新街一直往南走，過八字橋就可以看到河廊了。有句古話說：“跑過三十六碼頭，難見塘棲廊檐頭。”可見過去塘棲的河廊是很有名的。現在八字橋南邊還保留著一段，我所見到的也就是這一段。沒有人去修建它，歷史的滄桑真實地刻畫在一磚一石一草一木上，就是那些個河廊下開著的小店，也似乎古老得讓人不敢觸摸。河廊下穿梭的人群，有衣著入時的女子，有身穿制服的學生，也有蹣跚的老人，滿載著歷史的背包，凝固的古老歷史和流淌的時代潮流，形成了鮮明的對比。卻也是那樣的和諧，新生代的驕兒與舊時代的老者同時生活在這里這個年代。午飯隨便找了家小飯店解決。說來比較奇怪，新鎮上商店磷立櫛比，但是吃飯的地方卻不多，我在新鎮上兜了一圈，什么服裝店啊牙科診所啊電器店啊都很多，隔一段路就有，就是沒幾家吃飯的地兒。隨便炒了一菜一湯，可以感受到塘棲吃飯的講究，菜里面料很多，基本上都是三種以上，那個據說是三鮮湯的湯其實里面不止三鮮，除了蝦、魚，還有豬肚、肉圓、魚圓什么的，這里的肉圓倒是和別處的不同，說不上的味道。吃過飯就準備打道回府了，途中看到了鹵味店，就買了半只熏板鴨，塘棲的名特產。其實塘棲還有很多水果，枇杷、楊梅、甘蔗、荸薺，但是我來得不是時候，就免了。其實古鎮本沒有什么看頭，不過是些古老的建筑，名人遺跡，留待后人去發現，深思。而歷史就在這思考中流淌。700) {this.height= 700/this.width*this.height; this.width=700;}">(廣濟橋)700) {this.height= 700/this.width*this.height; this.width=700;}">(油車弄)700) {this.height= 700/this.width*this.height; this.width=700;}">(河廊)700) {this.height= 700/this.width*this.height; this.width=700;}">(八字橋)
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