江南驛，憶江南，最憶是杭州

1．江南是什么？日出江花紅勝火，春來江水綠如藍，能不憶江南？ ——白居易《憶江南》從游樂的角度講，江南是首選，因為迥異的氣候、因為夢里的風光、因為北國對南望的新鮮……從窺觀人文的角度看，江南不能錯過，因為才子佳人的典故、因為楊柳依稀的脈脈溫情、因為詩書禮樂中的西子故里……從江南自己的角度說，何人去過何人歸，千里江南依舊時。所不同了的，只有我和與我同去的心房，欲將其裝滿，就該先將其騰空吧……小時候，我都胡里胡涂地把“江南”等同于“長江以南”，一下子囊括了兩湖兩廣云貴川、閩贛嶺南珠三角，大錯特錯了。而今天，我恍惚意識到，所謂江南，并不是像地理教材或者詞典上或者明清兩代的區劃那樣，在長三角南邊畫個圈圈就能蓋住的地方。江南并不是一座城市、一條河流、一個村鎮，江南并不是靜謐的水鄉而已，并不是魚米的絲竹而已……江南是活著的魚兒，自由自在地鉆撲于清流；江南是生長中的柳樹，嫉妒每一個走過女子的腰肢；江南是無休止的晚風，把你和她的每句細語都聽了去，播放在歌里……其實，江南是迢迢的，永遠在別處等你，江南永遠不能成為故鄉，它鄉的江南才是真正的江南。江南與北方有大不同。在我的想象中，江南連空氣都是甜絲絲的。也許不需要太好的相機，就能拍到飽滿的色彩。久居北方，讓人忘了什么是水、什么是空氣、什么是色彩。恐怕對于我的幾個弟弟來說，水就是水龍頭里的噴灑，空氣就是初春的風暴。而色彩，就是電視機上的三原。從照片上看，山水相連處的江南，有種油油的潤藏在其中。也許找不到豪邁的氣魄了，卻是怎樣的另一番風月？所以，我就想去江南了，就這么想著-----2．匆匆入夢歲熟人心樂，朝游復夜游。 春風來海上，明月在江頭。 ——白居易《正月十五夜》從北京到上海的這一段路程，大約是在恍恍惚惚中忍耐過去的，十多小時的顛簸，只為了將杭州擁在懷里，哪怕就那么一小會兒、一小會兒，也足夠了吧。驚醒的時候，是上海南站的燈光照進車窗的時候。望著大上海的一隅，一個聲音說，“前面就是了”。后面的兩個小時，身心便不自在了。若是討論我的身體，一路上是睡著，有沒有夢已經記不得了，站在杭州的土地上，便醒了；若是討論我的靈魂，則恰恰相反。一路上為得莫名的興奮而不肯睡熟，到了，便睡了，便入夢了，便深深地把自己完全交給這里了。倘若這里給我的一切都是在夢中，我也不會放聲去叫醒自己。也只有淺淺地睡睡，讓人能分外地在醒來的時候堅定自己的所得。那么，這個旅行的故事就從我們匆匆地擠下火車，迅速入夢的那天開始吧……你所能做的，也許只是羨慕一下、憧憬一下自己去過的或是沒有去過的那些地方，最多有好事者愿意對照著地圖檢驗我的路徑，這樣也好，你聽……叫賣地圖的聲音來了……“地圖要得喇？最新地圖，要得喇？”出杭州城火車站，還沒來得及回頭端詳這座車站的外觀，就被包圍了。其實，被包圍的不是我，而是我背后的大背包。和北京西站的光景一樣，不買地圖，也一樣能從大家口中得到細致的交通信息服務。在甄別這些信息和尋找我要乘坐的公交車的時候，我已經呼吸著杭州的空氣了。這空氣里有沒有西湖的風？這空氣里有沒有蘇堤的塵？事先已經進行了周密的計劃安排，最讓我得意的就是預定好了住處——一家久負盛名的青年旅舍。（滿隴覺路四眼井87號，y3，y5，y7，k4，k504，k808動物園站下車，步行三分鐘，火車站打車過去16元，電話：0571—87153273，雙人間70-80元/間，多人間40-50元/床（浴室，衛生間公用），標準間150-180元/間，旅舍提供三餐。詳情可參考//www.jiangnanyi.com/）。 光聽這個名字，就足以讓人親近：江南驛。在蘇堤換車，趕到江南驛的時候，差不多是早上8點鐘。剛走到虎跑路口，抬頭就看見“江南驛”高高的招牌豎在半山的三角屋頂上。爬了些臺階，找到江南驛的“正堂”。推開一扇吱鈕鈕的木門，首先看到的是面前方桌上擺了一只提梁青花大茶壺，旁邊青花大盆里好些個粉嫩的小青蘋果，笑笑的躺著。辦好入住手續，讀清了這茶壺和蘋果身邊的提示，我開始坐下來自斟自飲這店家免費的龍井了。大廳并不寬闊，也不高挑，甚至還有點凌亂，卻讓人一下子就癱軟了心，舒服了神經。七八張桌子，橫豎不講究地擺進來。吃驚的是，這里的桌、椅、柜、架，一律是手工木質的古樸，全是那種找不見一顆釘子，榫鉚結構的老家伙。大廳的一個角落里，堆了幾百本不止的圖書，大都和旅行有關，全是住過的旅客寄放下來的。與人方便，共享有無。他們并不說“捐”，他們管這叫“微笑行為”。我坐在窗邊的長椅上，端起熱牛奶，放眼外面的世界。一頭矮矮的石象蹲坐在江南驛臺階下，迎來送往；對面山坡上的桂花還未開滿，依稀看得見黃綠色的斑斑點點，詮釋著杭州新十景之一的“滿隴桂雨”；店里一只碩大的純種牧羊犬才生了寶寶不久，警惕地臥在我腳邊，不時蹭蹭這個新來的；柜臺下小黑板上粉筆寫著今天的特色菜：大魚燒小魚……坐定了，咽一口牛奶，閉上眼睛貪婪著江南的第一段時光。舍不得離開江南驛大廳窗前的這張桌子，舍不得放下江南驛精心營造的每一個角落都滲透著的、軟軟的、輕輕的、昏昏暗暗的一個個氣氛——極易沉溺下去的氣氛。快到中午的時候，我睡在自己的房間里，任江南的陽光穿透窗簾，照見臉上。我并不遮蓋，并不躲閃，就那么閉著眼，就那么呼吸著太陽的味道，睡著了。路上的疲勞，讓這個午覺睡得很安穩，醒來去接站之前，仍然被誘惑著在江南驛的廳堂里坐了許久。翻一本書，其實并不必細讀，倒上一杯茶，也不必細品，聽若有若無的琴音，也不必溯源，安靜就好，放松就好，清醒就好。在蘇堤的最南端換車，安靜地享受這個初來天堂的下午。穿越條條的街道，沿著西湖到城站之間的西湖大道走著，感受著這座城市的潔凈。步行至少4公里，人行道上見不到一張廢紙，看不到一個煙頭，沒有一張小廣告。路上的行人和車流都不怎么多，現代化的大都市，長江三角洲南端的小上海。或許，杭州和北京沒什么可以比較的。杭州有那么大一個癡醉著游人也癡醉著自己人的湖；北京也有湖，北京最美的湖泊是這個民族的最高政治中心，自古就是。杭州有山，南高峰，北高峰，南北高峰云淡濃；北京也有山，卻遠離城區，遠遠地站在邊上，成為山脈那樣的，成為界嶺那樣的，成為烽火長城那樣的，親近不得。杭州是古都，南宋偏安在此，楊柳風熏得人醉，想不誤國也難，卻遠去了，留下些許歌謠；北京也是古都，元明清三代的京畿，處處紅墻黃瓦，處處是禁地，處處是近代的敗罪。1．江南是什么？日出江花紅勝火，春來江水綠如藍，能不憶江南？ ——白居易《憶江南》從游樂的角度講，江南是首選，因為迥異的氣候、因為夢里的風光、因為北國對南望的新鮮……從窺觀人文的角度看，江南不能錯過，因為才子佳人的典故、因為楊柳依稀的脈脈溫情、因為詩書禮樂中的西子故里……從江南自己的角度說，何人去過何人歸，千里江南依舊時。所不同了的，只有我和與我同去的心房，欲將其裝滿，就該先將其騰空吧……小時候，我都胡里胡涂地把“江南”等同于“長江以南”，一下子囊括了兩湖兩廣云貴川、閩贛嶺南珠三角，大錯特錯了。而今天，我恍惚意識到，所謂江南，并不是像地理教材或者詞典上或者明清兩代的區劃那樣，在長三角南邊畫個圈圈就能蓋住的地方。江南并不是一座城市、一條河流、一個村鎮，江南并不是靜謐的水鄉而已，并不是魚米的絲竹而已……江南是活著的魚兒，自由自在地鉆撲于清流；江南是生長中的柳樹，嫉妒每一個走過女子的腰肢；江南是無休止的晚風，把你和她的每句細語都聽了去，播放在歌里……其實，江南是迢迢的，永遠在別處等你，江南永遠不能成為故鄉，它鄉的江南才是真正的江南。江南與北方有大不同。在我的想象中，江南連空氣都是甜絲絲的。也許不需要太好的相機，就能拍到飽滿的色彩。久居北方，讓人忘了什么是水、什么是空氣、什么是色彩。恐怕對于我的幾個弟弟來說，水就是水龍頭里的噴灑，空氣就是初春的風暴。而色彩，就是電視機上的三原。從照片上看，山水相連處的江南，有種油油的潤藏在其中。也許找不到豪邁的氣魄了，卻是怎樣的另一番風月？所以，我就想去江南了，就這么想著-----2．匆匆入夢歲熟人心樂，朝游復夜游。 春風來海上，明月在江頭。 ——白居易《正月十五夜》從北京到上海的這一段路程，大約是在恍恍惚惚中忍耐過去的，十多小時的顛簸，只為了將杭州擁在懷里，哪怕就那么一小會兒、一小會兒，也足夠了吧。驚醒的時候，是上海南站的燈光照進車窗的時候。望著大上海的一隅，一個聲音說，“前面就是了”。后面的兩個小時，身心便不自在了。若是討論我的身體，一路上是睡著，有沒有夢已經記不得了，站在杭州的土地上，便醒了；若是討論我的靈魂，則恰恰相反。一路上為得莫名的興奮而不肯睡熟，到了，便睡了，便入夢了，便深深地把自己完全交給這里了。倘若這里給我的一切都是在夢中，我也不會放聲去叫醒自己。也只有淺淺地睡睡，讓人能分外地在醒來的時候堅定自己的所得。那么，這個旅行的故事就從我們匆匆地擠下火車，迅速入夢的那天開始吧……你所能做的，也許只是羨慕一下、憧憬一下自己去過的或是沒有去過的那些地方，最多有好事者愿意對照著地圖檢驗我的路徑，這樣也好，你聽……叫賣地圖的聲音來了……“地圖要得喇？最新地圖，要得喇？”出杭州城火車站，還沒來得及回頭端詳這座車站的外觀，就被包圍了。其實，被包圍的不是我，而是我背后的大背包。和北京西站的光景一樣，不買地圖，也一樣能從大家口中得到細致的交通信息服務。在甄別這些信息和尋找我要乘坐的公交車的時候，我已經呼吸著杭州的空氣了。這空氣里有沒有西湖的風？這空氣里有沒有蘇堤的塵？事先已經進行了周密的計劃安排，最讓我得意的就是預定好了住處——一家久負盛名的青年旅舍。（滿隴覺路四眼井87號，y3，y5，y7，k4，k504，k808動物園站下車，步行三分鐘，火車站打車過去16元，電話：0571—87153273，雙人間70-80元/間，多人間40-50元/床（浴室，衛生間公用），標準間150-180元/間，旅舍提供三餐。詳情可參考//www.jiangnanyi.com/）。 光聽這個名字，就足以讓人親近：江南驛。在蘇堤換車，趕到江南驛的時候，差不多是早上8點鐘。剛走到虎跑路口，抬頭就看見“江南驛”高高的招牌豎在半山的三角屋頂上。爬了些臺階，找到江南驛的“正堂”。推開一扇吱鈕鈕的木門，首先看到的是面前方桌上擺了一只提梁青花大茶壺，旁邊青花大盆里好些個粉嫩的小青蘋果，笑笑的躺著。辦好入住手續，讀清了這茶壺和蘋果身邊的提示，我開始坐下來自斟自飲這店家免費的龍井了。大廳并不寬闊，也不高挑，甚至還有點凌亂，卻讓人一下子就癱軟了心，舒服了神經。七八張桌子，橫豎不講究地擺進來。吃驚的是，這里的桌、椅、柜、架，一律是手工木質的古樸，全是那種找不見一顆釘子，榫鉚結構的老家伙。大廳的一個角落里，堆了幾百本不止的圖書，大都和旅行有關，全是住過的旅客寄放下來的。與人方便，共享有無。他們并不說“捐”，他們管這叫“微笑行為”。我坐在窗邊的長椅上，端起熱牛奶，放眼外面的世界。一頭矮矮的石象蹲坐在江南驛臺階下，迎來送往；對面山坡上的桂花還未開滿，依稀看得見黃綠色的斑斑點點，詮釋著杭州新十景之一的“滿隴桂雨”；店里一只碩大的純種牧羊犬才生了寶寶不久，警惕地臥在我腳邊，不時蹭蹭這個新來的；柜臺下小黑板上粉筆寫著今天的特色菜：大魚燒小魚……坐定了，咽一口牛奶，閉上眼睛貪婪著江南的第一段時光。舍不得離開江南驛大廳窗前的這張桌子，舍不得放下江南驛精心營造的每一個角落都滲透著的、軟軟的、輕輕的、昏昏暗暗的一個個氣氛——極易沉溺下去的氣氛。快到中午的時候，我睡在自己的房間里，任江南的陽光穿透窗簾，照見臉上。我并不遮蓋，并不躲閃，就那么閉著眼，就那么呼吸著太陽的味道，睡著了。路上的疲勞，讓這個午覺睡得很安穩，醒來去接站之前，仍然被誘惑著在江南驛的廳堂里坐了許久。翻一本書，其實并不必細讀，倒上一杯茶，也不必細品，聽若有若無的琴音，也不必溯源，安靜就好，放松就好，清醒就好。在蘇堤的最南端換車，安靜地享受這個初來天堂的下午。穿越條條的街道，沿著西湖到城站之間的西湖大道走著，感受著這座城市的潔凈。步行至少4公里，人行道上見不到一張廢紙，看不到一個煙頭，沒有一張小廣告。路上的行人和車流都不怎么多，現代化的大都市，長江三角洲南端的小上海。或許，杭州和北京沒什么可以比較的。杭州有那么大一個癡醉著游人也癡醉著自己人的湖；北京也有湖，北京最美的湖泊是這個民族的最高政治中心，自古就是。杭州有山，南高峰，北高峰，南北高峰云淡濃；北京也有山，卻遠離城區，遠遠地站在邊上，成為山脈那樣的，成為界嶺那樣的，成為烽火長城那樣的，親近不得。杭州是古都，南宋偏安在此，楊柳風熏得人醉，想不誤國也難，卻遠去了，留下些許歌謠；北京也是古都，元明清三代的京畿，處處紅墻黃瓦，處處是禁地，處處是近代的敗罪。或許，一個時代有一個時代的命，一個城市有一個城市的運道。或許，北國的肅殺不適合江南的旖旎。又或許，江南的旖旎是水流成的。提示：1．杭州公車，多自動投幣，1—3元不等，最好自備零錢。主要線路晚上停運比較早。2．杭州打車，起步價10元，2元/公里，按正常計價器顯示金額付錢外，需多付1元的燃油附加費/次。3．咫尺天涯紅袖織綾夸柿蒂，青旗沽酒趁梨花。誰開湖寺西南路？草綠裙腰一道斜。 ——白居易《杭州春望》 第二天，一早來到飛來峰靈隱寺，親眼見一見“咫尺西天”的云林所在。 靈隱寺的票價非常離譜，從外面進去，必須穿過飛來峰，兩道門票一共65元（靈隱飛來峰35+靈隱寺30）。記得網上有人說“人為景觀票價超過北京故宮的就堅決不去”，一笑。 如今的寺廟道觀，多的是到此一游的來客。游客也不全是一無是處的，游客帶來的誘惑，對佛寺是種考驗。我以為，倘若我是這廟中大殿里敲打木魚的小僧，每來一個施主，對我都是一小劫。擾了清靜倒在其次，將一個攀登中的靈魂拉回凡世的塵囂，才是可怕的。修佛則是讓一個稚嫩的靈魂在污穢不堪的地方心懷潔凈，這就是破除我執的法眼了。倘若我的理解差的不算太遠，那么是否剃度、是否搬進廟里，對信仰是無甚關礙的了。 靈隱寺如此明白地將“咫尺西天”書寫出來，別處我還沒有見過。禪宗來到中國以后，花開五葉，南北兩宗。禪宗從達摩開始在少林寺傳習了五代，第六代的衣缽傳承時戲劇性地展開了類似宮廷奪嫡的爭斗，最終形成南北對峙的局面。北宗講究循序漸進，在不停息的苦修中逐漸地摒棄愚鈍；南宗則講究頓悟，認為修行只是一個外在的形式，真正能夠讓人獲得大智慧的瞬間得道，才是真諦。北宗所強調的漸修，和南宗所強調的頓悟，是兩種不同的人生哲學，分割在大江南北的中國大地上，各有各的所得。這“咫尺西天”便是頓悟的精神。在真理面前，前嫌可以盡拋，這一須臾的“懂得”，就足以驚動天地。 靈隱外的大道上“咫尺西天”的大影背也幾乎驚天動地了。黃褐色的墻面上油黑的大字。一黑一黃的間色像極了一種有毒昆蟲的腹部，警示著世人，也警示著天上的佛們。這“咫尺西天”固然對凡人是莫大的鼓舞，同時對于天上的諸方圣佛，則是壞壞的擠眉弄眼般地揶揄。想必，這四個大字初現靈隱寺的時候，也是引發了大驚動、大騷亂的。 起源于印度的佛教文化，對窮兇極惡之徒，同樣有著一顆莫大的包容心。在佛看來，萬物的心中，都隱藏著善的根源，愛，是唯一能夠喚醒這根源的語言。在佛看來，每個人都在自己所執著的喧嘩中痛苦著，需要安慰。從這個意義上說，我雖然反感燒香拜佛，卻對佛寺情有獨鐘，也是從這個意義上說，我雖然不屑理睬路邊偷偷拉我信基督的人 ，卻對圣歌的旋律同樣癡迷。 想通了這個道理，也就想通了為什么那一塊塊略似人形的石頭能降妖服魔。飛來峰遍布著數不清的佛像、菩薩像，是否護衛得了天下我不知道，就此一方水土而言，著實是干凈的。 門外的銅像是佛教護法四大天王和一尊觀世音。從形態上看就可以知道這靈隱寺的確算得上是寺廟中的元老，護法天王還保持著最原始的剛剛“進口”時的容貌，不像北京的西山臥佛寺里已經分別有了“風”、“調”、“雨”、“順”的名號 。也就不像臥佛寺里的游人見了四大天王叩頭就拜；靈隱外的俗眾，多不知道這些長相奇怪的家伙是何方神圣。 離開靈隱寺，我們來到蘇堤，這個西湖浪漫婀娜的濫觴。 蘇堤還是一直沉浸在炎炎的暑氣里，沒有什么可以為它遮風蔽日的，明媚的蘇堤，也許從古到今就這么明媚著，卻讓人無不例外地聯想起曖昧來。這里真正曖昧的恐怕不是樹影，而是古今文化在時空中回蕩的漣漪。 蘇堤最南端緊靠著南屏山，接入西湖的地方叫做“花港觀魚”。整條蘇堤直穿西湖南北，全長將近3公里，最北端叫做“曲院風荷” 。蘇堤上面被六座石橋 分為七段，各段有各段的景致，全賴于能讓人從不同的角度看入西湖。在蘇堤南段，看到的是半截的雷鋒塔隱蔽在柳樹里，斜出的西湖水，游船與人一起游弋在當中，船游的是船槳與水波，人則游在畫里；蘇堤中段，能站在石橋上，放眼整湖，雷鋒在右，可見全貌，保俶在左，婷婷玉立，對面湖心的三潭舞動，攪亂了人眼；北段的蘇堤，接近岳廟、孤山，車水馬龍起來，卻也還是找的到靜謐的所在，雷鋒退下，北高峰漸濃。 來浙江必到杭州，來杭州必到蘇堤。沒有了蘇堤，西湖將失去三分之一的風姿。蘇堤已經年邁了，就像駝背的老者，扶上一根彎曲的梨木，鼓著眼睛看著遠處走來的一個個旅游者，然后搖搖頭，走開了。旅游者就像安妮寶貝說的，“他們全副精良裝備，穿著名牌沖鋒衣登山鞋戴著太陽眼鏡，開著大越野吉普，乍乍呼呼熱熱鬧鬧，拿著高級相機對著司空見慣的美景拍攝，追逐熱門的名勝旅行點，只為洗出那些和風景明信片上一樣構圖平庸的照片，用以回到城市對朝九晚五沒有假期的工作者們炫耀……”，在蘇堤，你是否真的能感受到美？感受到不是眼前的，而是真正從自己內心汩汩涌出的美？面對山水的時候，感受美的時候，是否記得自己還在其中？蘇堤的美，是因為十多個世紀以前的時空，今天還能接納你我的進入，進入到那個晴翠接荒城的年代，然后閉上眼睛，狠狠地，狠狠地吸一口氣，嗅出輪回了千萬億遭的塵土。誰知道這塵埃中的種種，在前世的前世，不是圣賢？再一個千年后的蘇堤，誰又說得清楚？ 然后是雷峰塔，蘇堤，三潭印月，曲院風菏，岳廟。 晚上在江南驛吃了“招牌菜”：椒麻雞（45），絲瓜炒筍干（15或16），許了愿----- 椒麻雞用一個盆口大的瓷碗，放進去一整只雞（應該是年輕的小雞），上面蓋了滿滿的蔥姜和紅辣椒、麻椒，一端上來就辣意翻滾了。這道川菜中的主打菜肴，得到江南驛的大膽革新，降低了原有的麻辣感，更在湯汁中強調了香醋的分量，使得脫了骨的雞肉有入口即化的酥爽。 另一道菜絲瓜筍干，成了時至今日仍然被我們常常提起的好東西。尤其那鮮嫩的筍干，每次飯前提到它，都能增進不少的食欲與樂趣。來杭州不能不吃竹筍。不是早春，只能吃到筍干了。黃綠色的筍干，切成肉絲狀，配以青綠的絲瓜條爆炒。大火之下幾秒鐘就可以勾汁、點鹽、出鍋。做法簡單的很，味道尤其清香。越是簡單的東西加以簡單的處理，越能品得出自然。這道菜不得不佩服廚師勾汁的功夫。用竹筷每夾起一根絲瓜或是竹筍，入口都是飽滿的濃汁；整盤吃完，卻看不見剩下的湯水。濃淡恰好，多一分則泡膩香筍；少一分則干澀味不勻。 因為一些，白天大多時候沉默，各懷心事，所有隱傷，密而不言。江南的時光原本不多吧，感到一種疼痛與欠缺，好象在心里深深的地方糾纏的撕扯著的什么忽然都浮現了出來。無法永遠的感覺讓人空虛而無奈。這才開始察覺之前空間和時間里積累下來的疲倦，卻沒有可以依附的慰藉。也許，江南，“江南”這個飛旋了幾個月的詞，所代表的是一種悲喜交纏，無從解釋的誘惑與牽絆？4．一世西塘 在江南，不怕雨來，反盼著雨水，可惜的是這期間沒有遇上。缺了西塘的煙雨讓鳳橋騰空的景致無緣看見，也罷，去什么地方都不該一次游夠，保留下次的沖動，是本次行動成功的一部分。 從杭州汽車東站坐發往嘉善的大巴（空調高速，30元/位，隨到隨買票），舒服而方便，全天都有，二十分鐘一班。在嘉善汽車站下車后原地換上去西塘的直達小巴（4元/位，車上買票，隨上隨走），用不了一會兒就到鎮上了。西塘鎮有北京的一個住宅小區那么大，古鎮在其中心，方圓一公里，還不如西湖的一半大。 從外面進古鎮，有太多的小巷可以穿行，大多是通到西街上，真正買票的人不多。不是周末或黃金周，一路上也沒碰到查票的人（聯票60元）。售票處、檢票處、所到的各個參觀處全是生活在這里的“自己人”負責。古鎮中的原住民大多離開老房子出外謀生，只有老年人和少數年輕人將自家小院裝修成客棧待客。 在"聽雨軒"住下，50元/間，有空調，電視，雕花大床（這是西塘的特色，也是店家宣傳的重點），獨衛熱水淋浴。 西塘有兩條河流過，一條東西，一條南北。北岸就是西塘有名的煙雨長廊，南岸的房屋直接臨河，沒有沿河的路，這排南岸的房子南臨的就是西街。兩河相匯的地方，有兩座相臨的石橋，也就是“西塘雙橋”。古鎮是西塘的中心，雙橋則是古鎮的中心。雙橋東北角的一家酒肆，洋溢著江南特有的楊梅酒香和江南女子的微笑，迎來送往，送往迎來，直到深夜，亦如白晝。 西塘有一條煙雨長廊。 西塘的煙雨長廊下，戶戶人家門口，一枚方凳上架一個大叵籮，里面是曬好了或是正在曬的大頭菜，叵蘿下面一定蹲上一只虎斑綠眼睛的大貓。我也蹲下去，舉起相機照那大頭菜與貓的寫真。屋里的老人家聽見外面游客的腳步似走到自家門口就停了，疑心是要買她家的東西，踱出屋來相問，卻并不推銷。看到相機和我的步態，老人家娓娓自語道：“不買東西的，又來照我家貓，又來照我家貓咧……”聲音漸小，后面的聽不清楚，老人家回屋了。虎斑綠眼睛的大貓聽得兩聲“貓、貓”，也循聲鉆進屋里舔弄老人家的腿腳去了。剩下煙雨長廊上一個我，似笑非笑。 經過生活本身的滌蕩，河水不見得干凈，卻也因了那若隱若現的漂浮物，更顯得有生氣些。誰叫你來這里看大江東去的？這三街十六坊，本是最最真實的世界。怪不得尼采揶揄凡高的“自然畫派”說：“把真實世界畫上去是最荒謬的，真實世界的一小部分已經是無窮……”，我在西塘的煙雨長廊上，行走一步，就想起一遍“真是世界的一小部分已經是無窮”的警示，真實的世界，充滿了滌蕩。長廊本身倒像是個隱喻。這名曰煙雨的東西，究竟是擋雨還是教人近雨？若沒了這座西塘人世代守護的廊棚，雨水傾瀉直下灌在臉上、眼上，四下逃避亦來不及，哪還有空閑看上煙雨？愛雨之人沒有不葉公好龍的，西塘人最懂得。古老的隱喻大多通得此理。 轉念再想，被自己的矯情逗笑了。這真實世界又哪來的這許多隱喻？哪來的這許多懂得啊？一切都不過是我的意念，投射在我所見到的新奇景觀上引發的聯想吧……也罷，走到哪里去都可以平心望一望自己腹中的機巧，也是有趣。 西塘是文字，一種立體感極強的建筑在地上的和水上的文字。她有她的個性和貪婪，貪婪自己的一切與眾不同的精神，不愿意讓步。我一個字都不肯放手，西塘不辭片瓦。 做一個西塘人，就要每天清晨清理自己的馬桶。在河邊，在石橋上。浣溪。然后緊鑼密鼓的上午生活就展開了。炊煙升起的時候，游客也多了起來。找一家看著入眼的酒肆，吃些新鮮的螺獅或是小魚，清談如此，心甘情愿。西塘的美麗概括起來，是安靜和隔世吧。安靜的西塘，也有集市。兩條長街，家家門口售著特產的吃食，卻從來沒有一家店主離開柜臺里的座椅，屈彎了腰身，拉那趕路的游人。你若問價，實打實算；你若不理，決不應承。似乎西塘人并不專注這些買賣，買的多少，賣的好壞，全和自己不相干。偶爾我探頭朝柜臺里面沒見過的食物上望望，店家便啟動了科普的開關，從原材料和歷史掌故講起，等你聽得厭了并不打算掏錢的時候，他便住了口，依舊微笑著。西塘人并未對自己的買賣全無一點關心，他們自信而已。他們知道自家大炒鍋里端出來的東西，比別家的香些。這樣一來，即使游人一個錢沒有掏，也好像過足了購物的癮一樣，回到城市里也會時時念叨著當時的風物。“西塘的一天，總是與別處的不同。”說起隔世，西塘算是隱居的良所。這里還真的是有些獨院的小樓出租的。小鎮隱藏在蘇滬浙三省之間，長三角中的一個角落。烏篷船在停歇下來的時候，全都集中到送子來鳳橋 的低下，排開一排。水也安靜了，月亮向西墜下去，酒肆在每一張臨河的木桌上點上一顆紅蠟燭。斑駁的樹影，烏篷船的輕搖，挨個兒閉門了的西塘人…… 如果說杭州像一位成熟嫵媚的少婦，西塘就是一個未經世事的姑娘，守在離家不遠的石橋上或者烏篷船里，抿著嘴笑。你尋聲看過去，只瞧見緋紅了的臉側，伊就調過頭去了。西塘的光景，大約一個整天就可以盡覽的。可要想在這里獲得幸福的江南味，非得住上一夜不可。 由于地理條件很好，這里到上海只要一個小時的車程，被當作上海人周末消遣的所在。但是上海人多半不愿意住在這里，西塘的狹小，讓多數人認為有大半天的光陰消磨在這里也就足夠了。我卻不能同意。領略一處狹小的美麗，更是需要些耐心的。比如西塘，飛快地走過這里，也可以像多數游覽者一樣，經濟便捷地攜取一二大意，再匆匆轉換到別的頻道去。我則不同，那種傍晚的西塘，聽得見卻看不見的船槳聲，宛若一世了。 若是平日的晚上，少了熱鬧是一定的。過年的時候，想也想不到會有怎樣的奢華。我來到西塘的時候，適逢一個不大不小的日子，地藏王菩薩的圣誕。在佛教的傳說中，地藏王菩薩修德圓滿，本來可以成佛的，但在佛祖釋迦牟尼涅槃前受到重托，立誓“地獄不空，誓不成佛”，決心來到地獄中普渡亡魂，清空地獄，了卻佛祖遺愿。每年在農歷7月30日這天，天色漸晚的時候，家家戶戶都點起根根檀香，并不供在香爐里，而是插在自家門前的臺階下、石縫里、泥土中。河燈也在這一天放下水去，任它漂泊，無牽無掛。游人多半回城了，只有不多的閑客，和樹梢里的鳥兒一起陪著檀香與河燈，看著斑駁的樹影，烏篷船的輕搖，挨個兒閉門了的西塘人……5．“農夫山泉有點甜” 曾經有一座城市，位于浙西小平原當中。沒有任何特別之處，沒有什么可以拿到臺面上來驕傲的東西。直到有一天，這座古老的城市被淹沒于一座巨型水庫的中心，新的城市建設在水庫岸邊。這座城市便以水為豪，成了水的代言人。新安江流過的小小的淳安縣，就在千島湖的碼頭上。被稱為千島湖的新安江水庫，滋養著全國人。 “農夫山泉有點甜”的廣告，就出自千島湖邊的農夫山泉公司。千島湖水成了當地人最大的驕傲。湖水常年青綠透明，隨處可以舀起來大口的喝。這水，首先滋養了的，便是水中的魚兒。千島湖的有機魚也就因此名揚天下。 從杭州汽車西站出發，兩個小時抵達淳安縣。高速路上經歷過的富春、新安二江，也是喜歡的很。浙江省博物館名揚海內的名氣，十分有九來自珍藏的《富春山居圖》。早在元代，富春江、新安江兩岸的山山色色就已經吸引了大批文人來此遣懷。千島湖北有嚴子陵，南有富春江，西鄰黃山，東達杭城，在今天發揮了更大的優勢，吸引一批又一批的觀光者。 杭州汽車西站發往千島湖的大巴（空調高速，50元/位，隨到隨買票），全天都有。在千島湖汽車站下車后原地有出租車，（2元/人），，穿過小城中心，看看城市風景，10分鐘吧，就到了碼頭。為什么千里之遙跑到這樣一個既不富庶，也不迷人的地方來？為什么費盡心機看這座被謊稱為湖泊的人造水庫？答案恰恰就蘊含在問題中。究竟是什么樣的勇氣，或是什么樣的自豪，讓這里的人稱呼一座水庫為湖？要知道，湖泊的威嚴與權勢，不是小溪流或是小池塘可以僭越的了的——湖泊是這個世界的智慧所在。可是水庫有什么？大壩。混凝土。禁止捕撈的告示。或許有船閘。既沒有冬季里看到的西海雄渾，也比不上東面的西湖秀外慧中。水庫有什么？ 從這座湖城離開的車上，我想象我的答案。恰恰是這樣一個水庫，讓淳安人，甚至所有浙江人，有了值得驕傲的東西。西湖和錢塘江注定是充滿了文化的華表般毅力了的杰作，只有這貌似湖泊的水庫，承載著浙江人心底里田園的秘密。 田園的秘密？ 十字狀的大湖，一千多個島嶼點綴期間，或大或小，常年郁郁蔥蔥。湖里的水，清綠清綠，活蹦亂跳的魚兒和五彩繽紛的波光更讓這綠水綠得活潑、綠得忘情。就在這郁郁蔥蔥和清綠清綠之間，每個島與水相接的一帶，土土的一抹黃，越發耀眼起來。于是，一副濃墨山水畫，只用了三種顏色，三種最基本的生命的顏色，就幻化出天地間的這許多精靈。這便是千島湖的印象了，這便是油畫里、郵票上呈現的著名景致了。 游千島湖，是不能不坐船的。船行其間，四面環水，透明度極好的湖水波光粼粼，閃爍著謎一樣的色彩。千島湖有客運和游湖兩座碼頭，客運碼頭航線直通黃山，大批游客從那里來，再從這里趕到杭州去。 千島湖的碼頭周圍有很多拉客的本地人，多是中年阿姨，我們一下車就被兩位盯上，左拉右拽的，說她家有房間住，有小飯店吃飯，可以讓兒子開車送我們去哪里哪里----我們因為剛下車想先歇歇，便沒有應聲。它們互相之間說的當地話，爭吵究竟誰先看到我們，聲音很大，嚇的我們趕緊跑了，呵呵。 事后證明，千萬不要跟她們走，按規矩直接在碼頭買票上船即可。大的客船班次少，上下午各一班，很容易錯過。其余時間都是6人一艘的快艇，碼頭上有向導幫散客拼船。 呵呵，總覺得售票處的“票價說明”不太容易看明白，必須門票船票一起買。門票部分學生可以打折（不過忘了是幾折了，折后一共110元/人）。因為進碼頭門就是水庫，只能坐船玩兒。快艇載著游客在水庫上游曳，每到一個所謂的景點（如猴島蛇島，鳥島，鎖島之類的）就會停下來，等候游客上島去玩。 水庫玩下來，快艇2個多小時（不算在島上吃飯的時間），大船慢一些。個人覺得那些島都沒什么感覺，坐快艇在水面奔馳的感覺挺爽。島上吃飯主打的是千島湖有機大魚頭，不過蠻貴的，60-70一斤吧。6．未能拋得杭州去碧毯線頭抽早稻，青羅裙帶展新蒲。未能拋得杭州去，一半勾留是此湖。 ——白居易《春題湖上》 來江南的大部分計劃都已經完成了。蘇堤、靈隱、西塘、千島湖。最后的這兩天，留給西湖吧。 在世人爭論岳飛是否算 “民族英雄”的時候，杭城人依舊和一千多年一樣，讓岳墳岳廟一塵不染；在一個廢棄了詩詞歌賦的時代，唐宋間那些耀眼的繁星，依舊閃爍在杭城的上空；在一個到處人聲鼎沸并似憑此創造財富的時代，杭城仍然有那么、那么多寧jingan詳的角落，非但不偏僻，倒都集中在市區。擁有了三堤的杭州，擁有了西湖的杭州，擁有了雷鋒、六合的杭州，擁有了錢塘潮水的杭州，擁有了“咫尺西天”氣魄的杭州，擁有了吳儂軟語的杭州，久久以來，就被稱為“天堂”。我想，這里和天堂所不同的，就是這里同樣有著數不盡的誘惑。來自文化的，來自美食的，來自風情的，來自自己的。未能拋得杭州去。 杭州三堤，蘇、白都在水中，另有一座楊公堤名氣稍遜，位置也更偏。一座現代化的國際城市，迎來送往的同時，很是注重自身的涵養。古都的習慣自是不假，可眾多的古都，哪一個也沒有杭城這般善待歷史、善待文化。 白沙堤是和蘇堤齊名的另一處繾綣旖旎的所在。白堤東西橫貫西湖北區，東接湖東路，西達孤山島。我們從東往西，一路走過，路途比蘇堤短了不少，風采沒有減少。早見了蘇堤，就更迫切地想看看白堤。白堤雖不是白樂天親自為之，假借過來，也不覺得生硬。亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。最愛湖東行不足，綠楊陰里白沙堤。 ——白居易《錢塘江春行》 上堤初逢斷橋，小心翼翼地走過。小心的并非斷橋難行，而是這斷橋以后的道路，“等畫同心”的堅守，是彼此都需要不小的心力的。在用不了多久的未來，如若遇到共同的險阻，想起此時此刻在斷橋上的攜步，能增加不少勇氣與溫暖吧。所謂杭州，所謂江南，所謂行路，所謂出門在外……多半要的就是這些想法吧。從斷橋的角度看西湖，比蘇堤遼闊很多，前行不多時就是“平湖秋月”所在。文章寫到這里，正是中秋，想必曾經往返的那座沙堤今夕又有月在，想必即將步入的未來何夕不減秋色。 早有人說白堤最美就在斷橋，斷橋最美就在雪中。冬雪里的斷橋可以隨時想象，嚴冬比擬的心情卻不敢多停留。站在斷橋欄邊的時候，我又想象了一次冬雪，晃若明白了這斷橋雪景留下來的內涵，非得有所遭遇才想的到。 白堤一路走來，風平湖水靜。這一瞬間的柳枝搖，才猛地搖醒了畫中的人。如若不然，昏昏睡在白堤，多久也是不情愿醒來的。盛夏酷暑中的風姿尚且如此，早春更當如何？好比你已經知道這位婦人盛夏般盛年的華容和冬雪般晚年的慈祥，而早春般的少女的婆娑，可是敢猜得的？ 白堤的近旁就是三塔之一的保俶，隔著西湖與雷鋒塔相對。白堤的路基，比蘇堤低了不少，連入了孤山，也是突然間的。早言過，杭州的風情三分有其一在于蘇堤，眼下面對的孤山，則是這杭城風情的二分有其一。 文瀾閣。為了一部書而存在的驕傲。 樓外樓。一百五十八年的老店。 西泠印社。專注國學的百年老社。 孤山………… 蘇小小墓。我伸手撫摸墳冢的時候，不知什么地方來的一隊游客討論起蘇小小是何許人，他們當中有人多讀了一些書， “知道這是蘇東坡的妹妹”，說了出來，引得旁人一陣陣仰慕。蘇小小的人與事就這樣被淹沒在歷史的河谷里，其實她是何許人可能不太重要，她更像一個文化象征，在盛唐治下，文化的價值勝于今日。………… 盡覽西湖后，我想起白樂天，白居易是幸福的，盡管他并不快樂。 “座中泣下誰最多？江州司馬青衫濕”。在后人一直對是否真有琵琶女其人懷疑來懷疑去的時候，白樂天的詩文讓一代又一代的青年人、暮年人一起落淚。又是因為與江州地方軍政權貴不合，白居易再次改任杭州刺史。這位屢受排擠的50歲老者，初到杭州的第一件事就是興修水利、筑堤防洪、泄引湖水、灌溉田畝千頃。有誰知道白居易內心壓抑了多少哀怨，多少凄苦？一腔愁腸都被白居易用任勞任怨的勤奮掩蓋掉了。白居易規定自己：辛勤勞苦九天，第十天痛飲一晚，以解十天以來的煩悶與辛勞，下一個九天，繼續為民請命、奔走呼號。做滿一任杭州市長的白居易，再次被調，這次是蘇州。歷任天堂父母官的白居易，晚年歸隱，不問世事。75歲那一年，重病的白居易離開人世。 白居易是幸福的，他用自己的詩文記敘著自己的苦與樂，用自己的語言訴說了天下蒼生的禍與福。白居易是幸福的，他留下的詩文，都成了文化的標志，他留下的言論，都成了文學史的顫音。 但這一切，對白居易來說，一定不會介懷。我想象中的白樂天，面對西湖矗立凝神的時候，秋風飛揚，落葉繽紛，思緒滿懷……可否真的淚流滿面？在一個又一個疾苦的、幾乎喪失文化的斷代里，我們就會想念起白樂天，想念起“潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟”，更想念起“同是天涯淪落人，相逢何必曾相識”。 未曾拋得杭州去，一般勾留白樂天。 幸福，忘卻了快樂的幸福，才是實實在在的幸福。幸福如同白樂天，凝神眺望一片湖泊的時候，篤定而生動。 然而快樂則不同，快樂如錢鐘書先生所說：快樂的“快”字，就把人生一切樂事的飄瞥難留，極清楚地指示出來。所以我們又慨嘆說：“歡娛嫌夜短！”因為人在高興的時候，活得太快，一到因苦無聊，愈覺得日腳像跛了似的，走得特別慢。快樂在人生里，好比引誘小孩子吃藥的方糖，更像跑狗場里引誘狗賽跑的電兔子。幾分鐘或者幾天的快樂賺我們活了一世，忍受著許多痛苦。 如果可以快樂，我一定要快樂。7．美食與美事 一周有余的江南生活，狠狠地饕餮了一番。來到這里之前，曾經擔心過口味是否適合；來到之后，每每意猶未盡。 杭州城的飲食是早有典章可循的，從錢塘人袁枚的《隨園食單》到出發前買的阿六頭的《吃在杭州》。歷經明清兩代的整飭，杭幫菜已經成為獨具一格的味道大宗。袁先生大作的頭一句話便已開宗明義，我讀起來，每次都有約為知己的感動： 凡物各有先天，如人各有資稟。 各有資稟的凡人，滿足自己一日二日三日的口腹欲，實在簡單不過了。難就難在這三千日八十秋的趣味。四季不同，老幼有別，大快朵頤的心情不是時時消受的起。袁先生便不止一次地提醒為廚者須知：度客食飽，則脾困矣，須用辛辣以振動之；虛客酒多，則胃疲矣，須用酸甘以提醒之。 不論是提醒還是振動，為的是不休一日功夫地去親近五味。在好吃的人看來，一日不覺于味，都是大悲哀、大荒唐、大寂寞。《貧嘴張大民的幸福生活》中有這樣一場戲：張大民把媳婦的外甥女從外面揪回家，路上，青春叛逆的外甥女問張大貧嘴這一天接著一天過下去，“有什么意思呢”？張大民一邊淌著幸福的哈喇子一邊陶醉的說：“日子多有意思啊，不說別的，就說這每天三頓飯吧，盼著這頓飯吃什么……你比如早上起來，熬一碗小米粥，香……”這番話對外甥女有多大用我不知道，對電視前的我好似醍醐灌頂。吃好吃壞恐怕不能成其為過日子的趣味，之所以品的出滋味，需要怎樣的心情才能被小米粥的香氣直熏得陶醉呀。味道中的意義，就在這陶醉的心情里。1.樓外樓 創建于道光二十八年的樓外樓，以經營傳統杭州菜聞名中外。周總理十上樓外樓已經成了傳說。外地人不吃樓外樓，仿佛不算來過這里，不算真的吃到杭州菜。這里的氣派和全聚德很像，口味上則淡一些。飯店位于西湖畔，孤山南麓（孤山路30號，定座電話：0517-87969023），窗外即是西湖，湖光山色佳肴------ 人很多，多是游客，趕上飯點兒要排隊叫號。一層外賣部出售樓外樓自制的月餅、粽子、梅干菜燜肉等（推薦這個，5.5元/小袋），真空包裝，便于攜帶，不妨挑選一下。 傳統名菜：西湖醋魚，宋嫂魚羹，蝦爆鱔背（46元/份），東坡燜肉，龍井蝦仁，叫化雞，蜜汁火方，蟹釀橙。2．西塘沿著煙雨長廊，房屋直接臨河的家戶多開了小店，主廚到伙計都是自家人，一塊黑板寫著三四道招牌菜，并不用大聲招攬客人。木桌，幾條半長的凳就擺在門口，臨著水面，有烏蓬船輕輕從身邊劃過。過了七八點，天色暗了，游客少了，有風從水波處吹來，桌角放一玻璃盞，燭影輕搖-----點過了菜，店家便在灶頭忙碌，你不召喚，決不會上前問你有沒有找到住的地方，要不要買些土特產，徜若你有話說，他也愿意和你聊著，體貼而不顯得殷勤。店家推薦的多是白水魚，蟬衣包圓，椒鹽南瓜幾道菜：江南小鎮吃魚，吃的不是饕餮，而是細膩。白水魚據說是當地水域的特產，一條約斤半，從中剖開，兩面搭在盤子上，省卻了吃了一面給魚翻身的麻煩。據說，水上行船的人都要這樣吃，因為魚翻身不吉利。清蒸時只放姜片、辣椒和米醋，出鍋的時候撒上青蔥。魚湯里漂浮著煮出來的油星兒，一望就食欲大開。蟬衣包圓：顧名思義，是用薄薄的豆腐皮，包裹著肉餡，一個一個的。有著豆腐皮的味道，又帶一點酸。算是比較清淡的菜吧。椒鹽南瓜：有點像咸蛋黃焗南瓜條，只是把咸蛋黃換成了椒鹽，南瓜條外表有些糊，裹著椒鹽。早上，走在長巷里，人們開始了一天的生活，上班上學，趕早市，倒馬桶，慢悠悠的，不慌不忙。偶爾有小販推著小車叫賣著新鮮的菱角，出來買早點的還穿著鮮艷的家居撒腳長褲的女人們便伸手在車上挑揀著，有一搭沒一搭說說天氣，聊聊家常。小販也不著急，笑笑的停好車，等著女人們挑好了過秤-------很多家都買自家做的粉蒸肉，是用荷葉包著的粉蒸肉，外面用葦繩扎著，這一家不同之處在于老板掛著一幅獎牌“老馬粉蒸肉：浙江名菜”，一付自家的東西，比別家的香些的自信樣子。老板強調“我老馬家的粉蒸肉和別人家的不一樣，是祖傳的做法，在杭州得過大獎的。我家的標記是葦繩扎成十字結！”嘗了一塊兒，還行吧。反正別家的我們也沒嘗過，也沒有細細比較各家的葦繩究竟是扎成十字結還是別的什么，呵呵。（5元/塊）3．知味觀知味觀價格偏貴，但我們去的清河坊（高銀街）的那家店環境、服務都是一流。（總店在任和路83號，0517-87018638）貓耳朵（13/位），龍井蝦仁（98元/份），蟹黃小籠（30多/半打）4．奎元館（解放路154號，0517-87065921）：這里也許不適合宴請，但是絕對適合自己果腹。面條澆上肉絲、雪菜、鮮筍，不油膩，不矯情，不奢侈，彌足珍貴的一餐飯，碗里的一切都是為了入腹，咂咂滋味。吃過面出來，正是傍晚，慢慢向火車站走著，要回家了------片兒川，爆鱔面，冬菇燒面，青椒筍絲面。有人不明白吃飯的意義，批評中國人花在吃飯上的時間和金錢太多了。的確，吃飯的形式不可能演化出來什么磅礴的意義，美食的滋味在自心。當我們評價一餐飯和自己口味、好吃的時候，我們其實是在表達幸福的瞬間，心態的平和、當下的知足、甜蜜的生活，再加上一簞食、一瓢飲，這才共同構成“酒足飯飽”之后的“好滋味”。忙碌之中的人們，挑來挑去，放棄了幸福的大觀，留下了“快”樂的愉悅，好滋味也就只剩下吃飽而已了。8．何處再江南 別過數日纏綿的三堤，別過錢塘古城的街道，別過飄香的筍干和莼菜，也別過夏日的風，點好行囊，回那不得不回的地方。最后的半日，只用自己的雙腳，把西湖量了又量，把煙波浩渺翠映著的杭州城走了又走。 都在心里有個聲音問自己，“什么時候才能再來”。我不知道，但是可以企盼，企盼的意義遠在計劃之上。企盼比計劃更偉大，企盼比計劃更讓人醉心。在企盼未來的時候，也就悄悄地計劃了我們自己的。 我總在想，今天是比古時候的日子可怕許多的。我總在夢里回到那樣一個時代。遙遠的那片時光，千萬人的手也觸不到。那是一個怎樣的年代？佛道未傳，理宋未有，遠芳侵古道，晴翠接荒城。今天的一省一州，在那時自是一國，今天的華夏，在那時歷盡千年蕩，料也想不到今天。就在西湖尚有尚無的那個歲月里，就在祖先的祖先每日耕罷望春山的時候，河邊的蘆葦在清早的風里，無力地搖著。看衰草，看露滴，看朝云，看田壟的耕牛，看飛食的早鶯，看一家一戶的小姑娘穿了新衣，看炊煙飄過的梧桐樹，結了五彩的絲絳……這個夢，怎么也不愿意醒來，哪怕真的投身過去，壞也壞不到哪兒。 北方下了一場大雨。跪在窗邊的我看雨滴落在心里。呼喚著這水的精靈，問它：你可來自南邊的天空，你可來自江南的大地……分別的江南以后的日子，沒有帶回來什么，只有記憶了。有記憶就夠了，有了記憶，就有了每時每刻的江南的日子，也就有了無限的江南。
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