雨中須彌山

銀川參觀寧夏博物館，發現固原地區最近幾年有不少考古發現，甚至有追溯到兩漢的遺跡。而在須彌山正好在固原地區的心臟。 須彌山最直觀的大概是大佛堂，對著公路，非常高大，也是游人合影留念的所在。拾級而上，有一位俗世打扮的老者在看護一個輕飄飄的功德箱，卻也不主動招徠游客爇香拜佛。也便知道到此的游客不多，對游客開放的時日尚短。 從大佛堂轉過來，是一道陡峭的山梁，上邊有幾處亭臺。問從身邊經過的導游，說是道家的，沒有什么好看。但還是喘著氣爬了上去。后來發現，這座山上有一個編號27的佛窟，說是北魏所開。佛窟里石壁尚在，石壁上的佛像也依稀可見。 而在山腰的一座亭子里，道士打扮的中年人從腰里抽出一條不很干凈的布或則毛巾，抽了抽長凳，用半是命令的口吻嚷著“坐，坐”。斜眼瞪了瞪，沒有理會，繼續向上爬。在山頂轉過更里邊的山，沿石階下去，便到了圓光寺。 費了一番腳力，卻也有所收獲，因為發現須彌該是幾座不高的山峰參差相連。在建了道觀的山上，以及后來在相國寺后看到的，零散地分布著在幾個山上的100多個洞窟，有些還有漫漶莫辨或則依稀可見的佛像，有些只有盜鑿或者毀鑿后留下清晰、規則刻痕的紅色石壁，好像山肌的鮮血沉痛地滲了出來。 《陋室銘》說，山不在高，有仙則靈。但對于不高的須彌山而言，本應是：山不在高，有佛則靈。卻不甚靈。至少在我看來如此。 雖然所處僻遠，又沒有雄虹氣勢，文革期間，紅衛兵也不曾放過須彌山石窟里的佛像。圓光寺里的老尼特意提醒說，里邊的佛像在文革期間給毀了。果然，寺底層47號窟的一個石龕里，大約是基座的地方架了顯然是新近供奉的佛首和一尊小小的觀音像。石窟四壁的其余佛像，也都被刈鼻剜珠。據那里的文字介紹，這個窟首開于北周時期。幸好二層的兩個石窟，大概多少有些高不可攀，當年幸免于難，每個石龕里都有一尊佛像，兩旁各有一尊石像侍立在側。同為北周時代首開，距今已經1400多年。這多少給人感到些許安慰。 寺里的老尼見有人進來，便敲一下缽，然后轉身繼續給兩位銀川姑娘解簽。其中一個姑娘問啥時候能找到稱心的女婿?老尼說，十月份。然后補充說：我們說的都是老歷。 寺外是依然如霧的蒙蒙細雨。 相國寺里有更大的石像，主壁上像普通佛寺大雄寶殿那樣有三尊佛像，猜想合了三身佛，卻不見文字介紹。一些小的佛像，則因為風吹日曬雨打，已然風化得難辨原狀了。而所謂相國寺，看上去也不過是近些年在山壁上人工搭建了頂棚，將裸露在造化苛責之下的佛像苫住。在那里，碰到從銀川駕車來游的一對夫妻，跟自稱六四分子的男教師有幾句簡短的對話。 大概因為天氣，大概因為季節，游人甚稀，到了離入口稍遠的相國寺，左近沒有一個人。獨自踏著石階，往桃花洞方向去，看看有些路程，便轉身返回，沿著已經干涸的溝底走出來。在圓光寺附近，才看到幾個人，在后建的拱橋上指指點點。 細雨似乎更密了些，霧氣似乎更重了些，不高的山巔也躲躲閃閃的。 回到公路上，回望須彌山，只看到山體上有一些不很清晰的疤痕，和一座山體上突兀的亭臺樓閣。行走其間所見的古來石階，則渾然莫辨。 似乎，只是幾個普普通通、在細雨中顯得濕漉漉的山包。
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