西北游之寧夏風景篇

之所以選擇來寧夏，是想看一番完全有別于江南水鄉的風景，徹底的說，就是沙漠。 當我登上騰格里沙漠一個沙丘的最高峰向前眺望時，我知道我的夙愿終于達成了。一望無際的金色沙海，一個連著一個的沙丘，那種沙漠的柔線美，蒼茫感一覽無余。我光著腳坐在沙丘上玩弄沙子，細膩的沙子捧在手中，會從指縫中溜走，會隨著微風拂去。突然，發現腳下有只小蟲，哈哈，開始了我的斗蟲之戰。遠處不知何人插了一面國旗，在茫茫大漠中尤為耀眼。俯瞰，丘底的游客和車此刻顯的如此渺小，我終于明白為何在沙漠中的落難人特別多?因為他們失去了求生意志。不管身份貴賤性別差異，身處大漠的環境里，仿佛是滄海之一粟，總會感覺特別的落寞，那些疊巒起伏的沙丘只會帶給你無限的惆悵與寂寥。不可否認，人的意志在這時往往最薄弱，停止前進就是放棄生命了。不過，長眠于此，大漠為褥，日月為被，也不失為最自然的安葬方式。大風一刮，靈魂隨著沙粒又去尋找另一個駐足之處。輕輕的我走了，正如我輕輕的來。。。 想象中的畫面應該是茫茫大漠，陣陣駝鈴，整個駝隊只有一個女孩子和一個趕駝的人。女孩子坐在駱駝上，任由它悠哉悠哉的踱步，她只是想看太陽的升起與落下，品味一個人的孤單與寂寞，享受與沙漠融為一體的感覺。。。 這次，我雖然沒有體會到這些，卻感受到另一番特色——狂野與刺激。滑沙、飛索、越野車的沙漠行走。我是個特別膽小的人，對追求速度的游戲尤其如此。而這次，頗有些豁出去的味道。飛索讓我感覺很勇敢，越野車讓我感覺很刺激。起先，不明所以的我只認為其純粹是交通工具，用來深入沙漠，于是選擇視野開闊的第一排。當它一次次的向沙丘頂峰沖去，在我看不到前方水平處有任何路時，車子隨后以90度快要前翻的角向下俯沖，我終于意識到自己的錯誤了。一手死命抓著欄桿，一手護著dc，身怕它和我隨時會被顛出去，或者在車子從丘頂直落丘底的時候翻出去。再沖過一個高于一個的沙丘，聽到自己一聲尖于一聲的慘叫后，車子終于停了。隨行的領導們在慶幸剛才沒有逞能要求開車。我的恐懼感慢慢消除了，覺得很刺激，隨之涌來的是興奮感，想嘗試第二次又不敢嘗試的感覺(人就是那么賤)。“第二次”原來沒得選擇，進來了當然還要出去，這次我選擇了坐在最后，卻還是個錯誤。雖然看不見直角俯沖，卻顛的死去活來。我只能又一次次的狂叫，“叫”是我擺脫恐懼，給自己壯膽的一個妙方。滑沙也叫，飛索也叫，每次別人都望著我擺出一副驚訝莫名的表情，但我覺得對我很適用，可能對他們不行，要不就是他們死撐，何必呢?想叫就叫嘛! 沙湖不行，人太多，票太貴，開發的太厲害，所以沙子也臟，我只是驚嘆它沙水相隔的景色，僅此而已。 沙坡頭我倒現在都沒搞清和騰格里沙漠的具體地理位置，我知道應該是連在一起的，卻不知哪邊相連。 羊皮筏子非我所想，也不是。羊皮筏子和我想的差不多，就是羊好小長的沒個羊樣，我幾次三番向船家確認這是羊還是豬?在他們很肯定的語氣中我才確信的。不滿意的是行程，太平緩了，最好有點風浪險灘什么的也可以讓我叫叫。 通湖草原是個假草原，連蒙古包都搭在石板路上，還有什么好說的，進門處有蒙古族的女孩子為你獻哈達，敬酒(這好象是藏族的傳統吧?)那個哈達爛的很，抽的絲和我相機包的拉鏈糾纏不清。門口著民族服飾的男孩很羞澀，我一個大美女請他拍照，他居然還搭架子，當然，最后敵不過我的魅力，還是拍了幾張。嘻嘻。。。 在鎮北堡影視城中，我唯一的記憶就是大話西游，唯一的興趣也就是逛逛與之相關的場景。 少數民族的陵墓總是不能與漢人的相媲美。西夏王陵就是個大土包，和平時偶遇山間某某的墳頭除了體積的差異就無其他區別了。然而，許是天黑的緣故，在西夏王陵總感覺蒼涼、肅穆。幾攻而不破，終于在成吉思汗死后的第五次攻城中，曾經的泱泱大國被成吉思汗的后人屠城般的毀滅了，聽說元昊的尸體在蒙古人攻下西夏城后被鞭尸了很久。成吉思汗一直是我崇拜的一個領導者，不過再好的政治家也是個陰謀家，若是今日，恐怕也和薩達姆一樣，背個種族滅絕的罪名了。西夏王朝拼死抵抗的堅韌，讓我對西夏族產生了好感，那是個什么樣的民族呢?可惜，聽導游說，這個民族早已融入其他民族不復存在了。 騰格里沙漠其實位于寧夏和內蒙的交界處，讓我有感抒發有險經歷的是位于內蒙境內的騰格里。這次有幸把足跡踏到了我國跨緯度最大的省份也讓我此行無撼了。由于時間太緊，只用了2天就游完了寧夏的景點，下次來，一定要探險游，騎著駱駝在沙漠上行走幾天幾夜，感受最原始的長城，欣賞日出日落，真正的體會一下“大漠孤煙直，長河落日圓”的那種情境。
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