湘西人走西藏連載之五：大渡橋橫鐵索寒

就在我們向貢嘎山行注目禮的那個地方，還可以看見二郎山西麓的那一條銀光閃耀的河流，那就是聞名中外的大渡河。 下得二郎山西坡，公路就在大渡河的右岸向北蜿蜒，到瀘定以后就跨越河流向西而去。發源于青海巴顏喀拉山的大渡河，一直在高山的夾縫里奔流，許是壓抑了近千公里的緣故吧，在瀘定這一段它的水流就格外地洶涌。淺綠的河水在狹窄的河道里橫沖直撞，旋渦密布，驚濤拍岸，那種向海的決心似乎沒有任何力量可以阻擋。大渡河夾在二郎山和貢嘎山之間，抬頭望去，天只是一條蔚藍的狹縫，暖濕氣流只能從它的頭頂漂浮而過，下雨對于當地來說，可能是一件稀罕的事兒。河的兩岸是光溜溜的石頭，山坡上裸露的石頭也比植物多。總之，大渡河給人的感覺就是橫蠻和荒涼。 很快就到了瀘定。到了瀘定的人，是沒有不去看大渡河上的瀘定橋的，我們也不例外。瀘定橋就在縣城的中段，刻龍飾鳳的門樓上掛著清朝康熙皇帝書寫的橋名匾額，門樓的木柱上是胡耀邦同志在1980年專門為此書寫的對聯：飛身可奪天險，健步定攀高峰。門樓的對面立有一塊巨大的石碑，那是清朝康熙年間的古物。石碑上詳細記載了康熙47年大軍西征受阻于大渡河軍民依當地慣例修建鐵索橋的史實。但這已是兩百多年前的事了，大渡河以及大渡河上的瀘定橋之所以舉世聞名，更主要的則是因為70年前的那次國內戰爭。 穿過門樓，我踏上了瀘定橋。這是由巨大的鐵索組成的橋，平行的鐵索上鋪著厚實的木板，每邊有兩條鐵索上下相連作為護欄，鐵索的兩端都固定在牢固的石頭里。下面是奔騰咆哮的河水，人行其上，橋面就晃晃悠悠的，雖然我知道是不會掉下去的，但仍然渾身緊張，走過橋時，額頭上已滲出了毛毛汗。站在橋的另一端，我想象著1935年3月的那一個月黑風高的夜晚。橋面上大部分木板被拆除了，剩余的木板被澆上了汽油在熊熊燃燒。對岸的地堡里和石頭構筑的工事里，各種槍支在噴射著毒焰，火光以及子彈的曳光把夜色撕裂得肢裂破碎。勇士們把火辣辣的青稞酒喝了，他們揣上锃亮的大刀，在槍林彈雨中扶著那被烈焰烤燙了的鐵索上橋了。有人中彈了，抓著鐵索的手再也支撐不了心中的那個愿望，撲通撲通，有人掉下去了，但希望仍在鐵索之上延伸。前仆后繼啊前赴后繼，終于，有7位勇士過了彈雨，過了烈焰，他們咬緊牙關緊握大刀，一陣砍瓜切菜似的飛舞以后，鮮艷的紅旗在黎明晨曦的映照下就在對岸高高飄揚。康熙大帝的那次西征早以成了歷史的煙云，但1935年3月的那次戰爭卻在歷史的長河中永放光芒，因為那是毛澤東領導的紅一紅二方面軍。 耀邦同志的對聯寫得好啊，飛身可奪天險，健步定攀高峰，歷史、現在和未來，都蘊涵在這極有個性的12個大字里了。一個人需要信念，一群人需要信念，一個民族更需要信念。不管這個信念是什么顏色，它都應該融匯在我們世代的血脈之中。 來大渡河游玩的人還真不少，就在我依著石墻神思的時候就過來了兩批，其中的一批是陜西攝影家協會的，滿滿當當的一大巴車人，還有一批是旅行團的，男女老少，人員繁雜。瀘定是一個小縣城，建筑不多，人也很少，但瀘定橋的門樓和對面山上的廟宇建筑，卻也開始有了藏族的建筑風格。那門樓和廟宇，是典型的中原風格，但門樓和廟宇的頂上裝飾的白塔，卻顯然是藏族的格調。從建筑的風格上我們可以判斷，藏區離我們已經不遠了。 二郎山西麓山腰的村莊和田野。張明華攝。 05年再去川西時在二郎山西麓以仙人掌為前景拍攝的雪山。張明華攝。 盧定橋的又一角度。肖連輝攝。 粉墨登場人物之一：張明華(左)和陶輝泰。石興國攝。 大渡河上的盧定橋，下面真的是驚濤拍岸旋渦如斗。石興國攝。 2005年再去，河邊的古屋已經不在，代之的是仿古的商業門面，而一些旅行者則穿著紅軍白軍的衣服，笑嘻嘻地演繹著昨天的故事。張明華攝。
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