永靖炳靈

西北在我心中從來不是貧瘠落后的象征，相反的，它給了我太多的驚喜和幸福。許多人喜歡把西藏當作靈魂棲息地。其實，壯美的大西北何嘗不是這樣的精神家園呢?精美絕倫石窟藝術，足以令天下為之動容。我不得不承認，敦煌的藝術魅力，對我內心的沖擊實在是太大了。從那以后，我不僅對中國的石窟藝術極其關注，對宗教文明產生濃厚興趣，就連和這里稍有相關的東西都悉心收藏，決不放過。 炳靈之愿，由來已久，第一次到蘭州在街上無意買了份報紙解悶。當時，報紙上刊登了一張臥佛的照片，具體內容沒有瀏覽，只是記住了“炳靈寺石窟”。去過敦煌之后，又想起此地，頓覺有失之交臂的遺憾，因此多年心中總是念念不忘，也因此，這次蘭州之行，說什么也要去這里看看。 海納百川——炳靈寺，說到中國的石窟藝術，大多和佛教有著極為深厚的淵源，但是永靖的炳靈卻令人意外的兼容并包，這里除了漢傳佛教之外，居然還有大量的藏傳佛教密宗的痕跡，佛道融合本不稀奇，但是漢藏結合于一所寺院之中實屬少見。 炳靈寺最早叫“唐述窟”，是羌語“鬼窟”之意。初建于16國時期。明永樂年后，取藏語“十萬佛”之譯音，取“炳靈寺”或“冰靈寺”之名。石窟分上寺、洞溝、下寺三處，分布在大寺溝兩側的紅沙巖上。 洞窟層層疊疊，棧道曲折盤旋而上。炳靈寺以下寺最為壯觀，大概是炳靈大佛在此的原故，窟龕造像鑿于大寺溝右側峭壁上，長2公里，上下四層，高低錯落，幢蓋縱橫，瀕臨黃河，氣勢莊嚴。 現保存西秦、北魏、北周、隋、唐、元、明、清窟龕183個，大小石雕像近800尊，分石雕、石胎泥塑和泥塑三種，壁畫約900平方米。唐代作品約占三分之二，藝術造詣精湛，造型豐滿瀟灑，富有朝氣和生命力。規模最大時間最早是西秦的169窟，它開鑿于一天然石洞中，據說此窟便是唐述窟。現在169窟作為炳靈石窟的特窟之一是單收費的，(票價很貴300元，如果幾個特窟都去，門票就得1000多) 我們去的時候正趕上大佛修整。 峭壁上游覽所有特窟的上山棧道全部封閉，因此無緣欣賞了。其實若不是專業人員有特殊目的，參觀一下下寺底下棧道的造像就完全可以了，炳靈寺最為典型的是石雕像、浮雕佛塔和密宗壁畫藝術，與莫高窟和麥積山石窟并稱為甘肅三大石窟。 細雨中的炳靈寺別具韻味，隱秘于小積山的它人跡罕至，不是一般意義上香火鼎盛的寺院。卻另有一種古樸沁人之感，這里的石窟造像優雅生動，比例協調，姿態優美，衣著線條流暢，整體技巧顯得純熟精妙，手法洗練細膩。 尤其是經過歲月的風霜洗禮的斑斑痕跡，正好與絕壁山峰和黃河浪濤，完美一體，充分體現西北渾厚粗獷之神韻。 炳靈寺所在的積石山山巖的地質結構，雖然易于開鑿雕造，但卻不耐風化和潮濕。峭壁的高處，常有巖層伸出，形似屋檐，為一些佛窟遮擋了不少風雨和驕陽，起到了一定的保護作用，但許多歷經千年的窟龕造像，仍是滿面滄桑，只能依稀看出當年的風采。因褪色、風化而顯得暗淡的壁畫，只能讓人遙想昔日的輝煌。在這里，至今仍未看到有什么像樣的保護，由于當地這種砂巖結構，很多其他地方的保護措施在這里不但無用，反而有害，故只能任這些千年老佛爺繼續經風雨，見世面!泥塑的佛像則更是四肢不全，首級常無! 除了自然因素對佛龕的毀損外，人為破壞也很嚴重，這當然少不了上世紀60年代的那場浩劫，還有就是歷史上的戰亂造成的破壞。 這些戰亂，大多是當地回漢兩族之間的紛爭，因各自的宗教信仰不同，得勢者往往要摧毀對方的宗教崇拜偶像。人之爭，佛亦難。172號窟的佛像高達27米，是炳靈寺石窟中最為高大的一座，如今雖已是遍體鱗傷，卻仍默默地注視著溝對岸的那座寺廟——炳靈寺。我們去時正趕上大佛修繕，霧雨加維修，使我們更加不能凝視佛的真容。 寺院老者 一個能讓我長久留戀在心中的地方，一定是對我內心有所觸動的。風景的絕美只能讓人唏噓贊嘆，而情的滲透才會讓人回味無窮! 倘若西藏沒有了磕長頭的藏人，倘若敦煌沒有了“常書鴻”們那樣的堅守，倘若······即使它的文物保護的再好，恐怕也只是徒勞，沒有人的情蘊投入，一切的一切都將死去。 炳靈寺這天雖沒去成上寺，但是卻讓我有了意外的感動。人們去炳靈寺為的是石窟造像，很少有人去關注山崖中的一座小道觀。盡管那天，天陰路滑，但莫名其妙的我還是沿著石階爬了上去，不是因為好奇，只是為了不留遺憾。這個建筑看上去和所有的道家殿堂一樣并不精致，幾許雜亂，幾許粗糙，門口的案幾上擺放著簽筒和功德箱。說實話，如果是個晴空萬里的天氣，我肯定對這里嗤之以鼻，但是這樣的云霧和細雨讓我卻覺得別有情蘊。正在發呆的時候，一位身披黑衣的枯瘦老人忽然從一張破舊的床上起身，用著并不標準的普通話， 向我們講述著這里的的歷史，他指著屋子右側墻壁上傷痕累累的壁畫對我們說，這是北魏的。不知道為什么，當時我的心中便流注了一股暖流。 望著這斑駁的墻壁上淡薄的色彩，我的思緒穿越的千年，這個由北方游牧民族鮮卑族建立起來的北魏政權，讓人充滿了無數的放大幻想，敕勒川,陰山下。 天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。就是這樣一個放聲高歌的少數民族造就了北方民族大融合，其間，文學宗教昌吉一時。它的發展讓中國的石窟藝術達到了空前的高度。只是，在這繁華之中，鮮卑族的一切也漸漸消亡了。今天，我們沒有辦法再去更多的追憶這個沒有文字的民族，但是卻可以從這石雕壁畫中隱約的望見。回過神來，抬頭竟然看見一尊龐大的彩色道家人物像。老人介紹說，這些供養的仙人，是明代的。原來如此，不由感嘆，這區區20平米得峭壁山洞，竟然也記錄著千年的歷史變遷，竟然也逃不過政治的浸染和左右，竟然會讓佛道同處一室，且一住幾百年。雖說如儒釋道在中國文化中早已融合，但仍感覺有點讓人啼笑皆非。下山時，在半山腰處看見有個院落，中間有間房屋，可是周圍空無一人，正思索著這里會有什么人居住。忽然想起道觀的那位老者，不由得生出“死生契闊心如鐵，風雨飄搖鬢欲絲”的感動，我不知道他為何苦守這山崖，難道只是為到這的游人訴說這墻壁，曾經的輝煌以及與這洞穴有關的一切。我便是我的獲得，無關歷史，無關自然，只是這份守護耐人尋味，美好心動! 永沉水中的“臥佛寺”，1968年劉家峽水庫開始蓄水時，對炳靈寺石窟構成了威脅，有些石窟只能長埋于水下，在棧橋上游覽時，常看到石壁上刻有字樣：此處往下××米，為××窟。 想到這些被泥砂淤積的佛像壁畫，心里頓覺酸楚。和三峽文物一樣，許多謎團將永遠埋葬，許多文物再也難見天日。 讓我無法理解且難以接受的是，著名的考古學家，歷史學家竟會如此醉心于一個人工水庫。面對那些絕世文物， 1971年，郭沫若來劉家峽視察，竟然高唱《滿江紅》：“成績輝煌，嘆人力真正偉大……想將來，高峽平湖，更驚訝!”從下寺石窟群過橋右轉，便可抵達臥佛寺，在佛殿中矗立片刻，忽然感到思曾相識，再看寺中圖文介紹，憶起這正是十年前蘭州報紙上登的那尊臥佛像。該臥佛建成于公元512——515年的北魏延昌時期，因修建水庫臥佛“背井離鄉”，當時工作人員將16號窟的這尊8.6米長的大臥佛，大卸9塊遷移木箱保存， 沒想到，這一卸就是30多年，直至2001年，炳靈寺文研所等，才在炳靈寺的一側，修建了今天的臥佛寺，并修繕文物，泥塑大臥佛的九塊肢體總算可以合為一體了。水庫的修建，雖然為黃河的開發做出了貢獻，促進了當地經濟發展。但是，卻不可避免的對周邊的文物和 生態造成了無法挽回破壞，眾多長眠于水下的石窟造像，是不是也算是普渡眾生呢? 人生總是在錯過中度過，行走亦是如此。沒去炳靈上寺除了是時間緊迫要趕車火車，便是無緣分了，轉了一大圈，我竟沒有發現去上寺的路。回家發現這樣一篇記載上寺的游記，才得知上寺原來主要是密宗活動場所。特摘錄奉上，算是做一次心靈旅程吧。“我們踏沙涉水，入進5華里，便到了曲徑幽深的炳靈上寺。上寺坐落在大寺溝內，四面環山，別有洞天。因為這里很少有游人步至，因此當我們到時，受到了幾位和尚的殷切相待。寺內有大佛洞，始建于隋代，內雕塑有一尊4米高的彌勒佛像，神采豐滿，不愧是隋代造像遺風。明萬里年間，這里曾建立密宗院，清康熙年間又修建了藏經樓文殊殿、護法堂、十六尊教堂、尊音神堂等。清康熙二十二年(公元1683年)，該寺嘉楊隆珠活佛被敕封為護法禪師“呼圖克圖“稱號，是康熙冊封的18個活佛之一。卓瑪殿始建于明萬里年間，因兵亂屢毀屢建，現內塑有綠度母塑像、二十度母為外圍，布達拉山為背光，神采奕奕，為藝術珍品。還存有清康熙二十二年(公元1683年)，刊印的大藏經一部60余卷，是佛教經典之精品。寺內現存的唐卡畫、千手千眼觀音、壇城圖、文殊菩薩等畫卷，制作精美，色澤絢麗，具有濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格。其中綠度母唐卡畫系九世班禪所贈。整個上寺環境優美，四周林木蔥蘢，鳥語花香。每年四月十五，五月五，游人、焚香者從四面八方簇來，是佛教活動勝地之一。”晨鐘暮鼓，悠揚炳靈，炳靈寺讓人眷戀，盡管它的票價價格不菲，它的規劃尚不完善，它的文物多有損毀，但它仍舊值得一去。 (我驚異的發現這山好似松贊干布的面容，有帽子，還有手中的轉經筒，難怪密宗也會棲息于此呢)站在石橋上向下俯視，能看到兩邊，一條不深的山溝蜿蜒伸向前。我想如果沒有劉家峽，黃河會在橋下穿過，河上的小舟漂過此處，抬頭仰望，應該可見半山之上炳靈大佛的巍峨的身姿，應該可見炳靈寺廟山澗的松濤陣陣，鳥鳴喧幽。 涼風習習，山花滿徑。晨鐘暮鼓，何其悠揚。 (炳靈石林) 隨著快艇馬達的轟鳴，兩岸山峰漸漸遠去，湖面漸漸開闊，炳靈寺漸漸消失于這水天茫茫一色的西北原色之中。
關鍵字： 劉家峽 臥佛寺 炳靈寺 石窟