主席他老人家說過“不到長城非好漢”，作為中國人不去一下長城肯定是說不過去的。首都北京是長城風景區最集中的地方，去長城自然首選北京了。八達嶺長城名氣太大，游客眾多;司馬臺長城太野，交通不便。相比之下，數年前朋友推薦的慕田峪長城則有一定的知名度，卻又不是游客如織，往返交通也算便利，于是便選擇了慕田峪作為我和gf的首次長城之行。 周六是個好天，一早坐地鐵到東直門下，從b出口出站就是916路車站。8：45左右上車，一路晃晃悠悠，約一個半小時后到懷柔的龍山賓館(國際會議中心)下車，隨即坐當地的小面的前往慕田峪，開價30，還不讓還價。20分鐘左右即到慕田峪長城的售票處。門票是35元，索道往返50，單程35;纜車+滑道55，單程從山上坐滑道下來是40。現在大多數景點的門票都做成了明信片的樣子，能給游客留作紀念，但慕田峪的門票非常“先進”，無論你是多少人，只有一張總門票，上面打印了單價和人數，并印有條形碼，所有人共享這張門票。在進門時，把門票對準條形碼閱讀器，進口閘機就會顯示能進去的人數，然后大家依次進入，有多少人，閘機就能轉幾下。這樣先進的設備，還是第一次看到，不知能否用在上海的地鐵里。不過大老遠的跑過來，卻沒有一張像樣的門票留作紀念，也是太遺憾了。 慕田峪長城有南北兩條登山道，還有一條纜車(露天的椅子)和一條索道(車廂式的，不過不是常見的奧地利設備，而是日本的設備)。此外，整個景區供游客游覽的有20座敵樓，從東到西分別為1至20號。 進門后，我們選擇了南側的登山道上山。路邊有標志牌指示當前走了多少級臺階。登山確實是一件辛苦的事情，花了半個多小時，走了1000級臺階才走到了6號敵樓。從6號樓向東，一路忽而往上，忽而向下，有時臺階特別陡，有時臺階特別高，不過都還是正常的路。城墻上沒有任何遮蔭之處，惟有敵樓內可以用作休息之所，特別是敵樓的窗口，通著涼風，格外舒爽。到了1樓后，就能看到盡頭豎著“非游覽線路，請勿通行”的牌子，便知道再往前走就是夜長城了。于是跨過牌子，繼續前行。前面的路就沒有那么好了，或者說根本就沒有路，廢棄的城磚加上山上的巖石林立，雜草、灌木叢生，走的時候要特別小心，一不能失足，而不能被樹枝刮傷。路上陸續有人往回走，看來也只能走到前方不遠處。果然，幾分鐘后再走過一個明顯曾經是敵樓的地方后，就看到前方的一個高地，可能也是一座敵樓，上面站著幾個人。這個敵樓是一個制高點，大概是高處不勝寒的緣故，這個敵樓與剛才走過的那幾個相比更加破舊。 逗留少許，我們開始折返。在2號樓的窗外也有一小段野長城，同樣豎著“請勿通行”的牌子。我從窗口爬出，沿著這段損壞更為嚴重的長城走了一小段，實在是不敢再往前走了，只得返回主路，往20號樓進發。此后的這段路是一個煎熬，正值正午12點多，太陽當空照，又要走很長的路，反復上下臺階，讓我們體會到了什么叫走路走到腿抽筋。不斷的出汗、不斷的補充水分，體力依然逐漸下降。看著前面的敵樓越來越清晰，能從10號逐個數到20號，總算是有個盼頭了。 體力逐漸開始透支，在14樓索道站附近買了一瓶冰水，讓整個人舒爽了一下，以便去迎接前方的道路。走到19樓，看著前面通往20樓的階梯又長又陡，真如天梯一般，gf說走不動了，我只能一個人繼續前行，留下她在19樓休息。我沿著天梯向上沖，走了幾十級便走不動了，只能邊走邊歇。大約在天梯的三分之二處，我再次停下休息，此時從上面走下一個戴著一個小男孩的老外，只聽到小男孩不停的說“i want to sit down”，而他爸爸則不停的鼓勵他。就在他們走到我身邊時，小男孩一屁股坐了下來，那個老外也拿他沒有辦法。我們相互一笑，“you can make it!”指了指小男孩，對我說到“if he can, you can!”“yes, i can!”我回答。說著，我又向上沖了出去。中間又經過一次休息，終于抵達了20樓。接下來的路又是“非游覽線路”了，可不時有人從上面下來，打聽一下，得知都是從箭扣長城過來的，走到這里大約2個多小時。之前也看過一些關于箭扣和慕田峪的游記，處于安全考慮沒有選擇前者。看著這些人，我不由產生了要去箭扣的沖動。沿著他們過來的道路，我繼續向上爬了一段，這一段真的應該叫爬，因為沒有成型的路，手腳并用。并不遠，就到達了21樓，在已有多處裂縫的破舊敵樓上休息一下，必須返回了。下去同樣非常難走，所謂的“上山容易下山難”。走在從20樓往19樓的那段天梯上，兩條腿已經麻木，只是機械的邁著步。快到19樓時，gf已爬上了樓頂向我招手。 1至20樓都看過了，兩側的野長城也涉足了一段，該回去了。原本打算在6樓坐滑道下山的，可回到14樓的時候就不愿繼續走了，便坐索道下山。坐進索道車廂，發現上面貼著一行字：19xx年x月x日英國前首相梅杰乘坐本索道。后來發現別的車廂上都沒有這句話，看來他當時做的就是這個車廂了，挺幸運，能和名人坐同一個車廂。 回到山下停車場，發現早上送我們過來的司機還在，說來了后再也沒拉到生意，便坐他的車回懷柔縣城，25元。到了縣城正好有一輛916開到，馬上上車，回到北京市區東直門時已經幾乎是傍晚6點了。 一天的長城之行結束了，幾點感想： 1、慕田峪的人應該說是不多的，也正如網上所言，大多數是老外，大概與中國人相比，老外們更喜歡這種原始。 2、慕田峪的一天的確很累，尤其兩條腿酸痛，身體有明顯的缺水的感覺，整個過程對人的意志是非常大的考驗，如果意志不堅定或者體力不支，是無法堅持下來的，這一點和我三年前全程登廬山非常相似。 3、據說慕田峪的敵樓建筑風格很獨特，由于沒有比較，我也無法說出來與其它地方究竟有些什么差別。我也不懂建筑，無法從建筑的美學角度去欣賞這些古代的能工巧匠的精品工程。不過，在幾百年前，甚至再往前推到2000年前的戰國時期，能在山脊上修起長城的確是非常偉大的。 4、我們該如何保護這些古人留給我們的遺產?長城被列入了聯合國歷史文化遺產名錄，可是這里并不是指的整個長城，而是其中的幾段，好像就是北京的慕田峪、金山嶺、司馬臺等幾處吧，其中又以司馬臺的“修舊如舊”最為人們稱道。很多地方的長城修復工程讓長城變了味，已經不再有她當年的模樣;更多地方的長城則因為缺乏保護瀕臨消失的危險。隨著野長城概念的提出，以及探險欲望的日益增加，爬野長城成為很多人的興趣，于是越來越多的人都去沒有開發的野長城，希望能體會最為原汁原味的長城。但是，這樣的行為從某種程度上對長城造成了更大的破壞。我不知道我這次三次翻過“請勿通行”牌子的舉動究竟會對長城造成怎樣的危害，我也不知道在未來的某一天我是否真的會從箭扣長城徒步走到慕田峪，或者去其它地方的野長城，但有一點是肯定的，量變引起質變，總有一天這些野長城會因為游客眾多而垮塌。也許我們真的應該為保護長城做點什么。(關于長城，2003年第8期的《中國國家地理》有專門的介紹，值得一看。)主席他老人家說過“不到長城非好漢”，作為中國人不去一下長城肯定是說不過去的。首都北京是長城風景區最集中的地方，去長城自然首選北京了。八達嶺長城名氣太大，游客眾多;司馬臺長城太野，交通不便。相比之下，數年前朋友推薦的慕田峪長城則有一定的知名度，卻又不是游客如織，往返交通也算便利，于是便選擇了慕田峪作為我和gf的首次長城之行。 周六是個好天，一早坐地鐵到東直門下，從b出口出站就是916路車站。8：45左右上車，一路晃晃悠悠，約一個半小時后到懷柔的龍山賓館(國際會議中心)下車，隨即坐當地的小面的前往慕田峪，開價30，還不讓還價。20分鐘左右即到慕田峪長城的售票處。門票是35元，索道往返50，單程35;纜車+滑道55，單程從山上坐滑道下來是40。現在大多數景點的門票都做成了明信片的樣子，能給游客留作紀念，但慕田峪的門票非常“先進”，無論你是多少人，只有一張總門票，上面打印了單價和人數，并印有條形碼，所有人共享這張門票。在進門時，把門票對準條形碼閱讀器，進口閘機就會顯示能進去的人數，然后大家依次進入，有多少人，閘機就能轉幾下。這樣先進的設備，還是第一次看到，不知能否用在上海的地鐵里。不過大老遠的跑過來，卻沒有一張像樣的門票留作紀念，也是太遺憾了。 慕田峪長城有南北兩條登山道，還有一條纜車(露天的椅子)和一條索道(車廂式的，不過不是常見的奧地利設備，而是日本的設備)。此外，整個景區供游客游覽的有20座敵樓，從東到西分別為1至20號。 進門后，我們選擇了南側的登山道上山。路邊有標志牌指示當前走了多少級臺階。登山確實是一件辛苦的事情，花了半個多小時，走了1000級臺階才走到了6號敵樓。從6號樓向東，一路忽而往上，忽而向下，有時臺階特別陡，有時臺階特別高，不過都還是正常的路。城墻上沒有任何遮蔭之處，惟有敵樓內可以用作休息之所，特別是敵樓的窗口，通著涼風，格外舒爽。到了1樓后，就能看到盡頭豎著“非游覽線路，請勿通行”的牌子，便知道再往前走就是夜長城了。于是跨過牌子，繼續前行。前面的路就沒有那么好了，或者說根本就沒有路，廢棄的城磚加上山上的巖石林立，雜草、灌木叢生，走的時候要特別小心，一不能失足，而不能被樹枝刮傷。路上陸續有人往回走，看來也只能走到前方不遠處。果然，幾分鐘后再走過一個明顯曾經是敵樓的地方后，就看到前方的一個高地，可能也是一座敵樓，上面站著幾個人。這個敵樓是一個制高點，大概是高處不勝寒的緣故，這個敵樓與剛才走過的那幾個相比更加破舊。 逗留少許，我們開始折返。在2號樓的窗外也有一小段野長城，同樣豎著“請勿通行”的牌子。我從窗口爬出，沿著這段損壞更為嚴重的長城走了一小段，實在是不敢再往前走了，只得返回主路，往20號樓進發。此后的這段路是一個煎熬，正值正午12點多，太陽當空照，又要走很長的路，反復上下臺階，讓我們體會到了什么叫走路走到腿抽筋。不斷的出汗、不斷的補充水分，體力依然逐漸下降。看著前面的敵樓越來越清晰，能從10號逐個數到20號，總算是有個盼頭了。 體力逐漸開始透支，在14樓索道站附近買了一瓶冰水，讓整個人舒爽了一下，以便去迎接前方的道路。走到19樓，看著前面通往20樓的階梯又長又陡，真如天梯一般，gf說走不動了，我只能一個人繼續前行，留下她在19樓休息。我沿著天梯向上沖，走了幾十級便走不動了，只能邊走邊歇。大約在天梯的三分之二處，我再次停下休息，此時從上面走下一個戴著一個小男孩的老外，只聽到小男孩不停的說“i want to sit down”，而他爸爸則不停的鼓勵他。就在他們走到我身邊時，小男孩一屁股坐了下來，那個老外也拿他沒有辦法。我們相互一笑，“you can make it!”指了指小男孩，對我說到“if he can, you can!”“yes, i can!”我回答。說著，我又向上沖了出去。中間又經過一次休息，終于抵達了20樓。接下來的路又是“非游覽線路”了，可不時有人從上面下來，打聽一下，得知都是從箭扣長城過來的，走到這里大約2個多小時。之前也看過一些關于箭扣和慕田峪的游記，處于安全考慮沒有選擇前者。看著這些人，我不由產生了要去箭扣的沖動。沿著他們過來的道路，我繼續向上爬了一段，這一段真的應該叫爬，因為沒有成型的路，手腳并用。并不遠，就到達了21樓，在已有多處裂縫的破舊敵樓上休息一下，必須返回了。下去同樣非常難走，所謂的“上山容易下山難”。走在從20樓往19樓的那段天梯上，兩條腿已經麻木，只是機械的邁著步。快到19樓時，gf已爬上了樓頂向我招手。 1至20樓都看過了，兩側的野長城也涉足了一段，該回去了。原本打算在6樓坐滑道下山的，可回到14樓的時候就不愿繼續走了，便坐索道下山。坐進索道車廂，發現上面貼著一行字：19xx年x月x日英國前首相梅杰乘坐本索道。后來發現別的車廂上都沒有這句話，看來他當時做的就是這個車廂了，挺幸運，能和名人坐同一個車廂。 回到山下停車場，發現早上送我們過來的司機還在，說來了后再也沒拉到生意，便坐他的車回懷柔縣城，25元。到了縣城正好有一輛916開到，馬上上車，回到北京市區東直門時已經幾乎是傍晚6點了。 一天的長城之行結束了，幾點感想： 1、慕田峪的人應該說是不多的，也正如網上所言，大多數是老外，大概與中國人相比，老外們更喜歡這種原始。 2、慕田峪的一天的確很累，尤其兩條腿酸痛，身體有明顯的缺水的感覺，整個過程對人的意志是非常大的考驗，如果意志不堅定或者體力不支，是無法堅持下來的，這一點和我三年前全程登廬山非常相似。 3、據說慕田峪的敵樓建筑風格很獨特，由于沒有比較，我也無法說出來與其它地方究竟有些什么差別。我也不懂建筑，無法從建筑的美學角度去欣賞這些古代的能工巧匠的精品工程。不過，在幾百年前，甚至再往前推到2000年前的戰國時期，能在山脊上修起長城的確是非常偉大的。 4、我們該如何保護這些古人留給我們的遺產?長城被列入了聯合國歷史文化遺產名錄，可是這里并不是指的整個長城，而是其中的幾段，好像就是北京的慕田峪、金山嶺、司馬臺等幾處吧，其中又以司馬臺的“修舊如舊”最為人們稱道。很多地方的長城修復工程讓長城變了味，已經不再有她當年的模樣;更多地方的長城則因為缺乏保護瀕臨消失的危險。隨著野長城概念的提出，以及探險欲望的日益增加，爬野長城成為很多人的興趣，于是越來越多的人都去沒有開發的野長城，希望能體會最為原汁原味的長城。但是，這樣的行為從某種程度上對長城造成了更大的破壞。我不知道我這次三次翻過“請勿通行”牌子的舉動究竟會對長城造成怎樣的危害，我也不知道在未來的某一天我是否真的會從箭扣長城徒步走到慕田峪，或者去其它地方的野長城，但有一點是肯定的，量變引起質變，總有一天這些野長城會因為游客眾多而垮塌。也許我們真的應該為保護長城做點什么。(關于長城，2003年第8期的《中國國家地理》有專門的介紹，值得一看。) 后記：第二天(6月5日)，接到朋友的短信，說前一天有人爬箭扣長城墜崖身亡，后來到網上證實了該消息，是一位獨自旅行的女性，年紀應該不大，非常可惜。這更動搖了我對野長城的想法，一方面是對長城的保護，一方面是對生命的關愛。