金秋去黃山

今秋的第一撥冷空氣過后，我們一行６人踏上了去黃山的火車，懷揣著旅游的興奮，困惑著自己的體力，祈禱著山上的好天氣。一直很想去黃山，所以早早的就做好了去黃山的功課，地圖，路線已經一應俱全。 對于之前要去黃山來和我探討的朋友們，我一邊羨慕，一邊向他們介紹的頭頭是道，以至于大家都以為我去過黃山了，其實總是有這樣那樣的事情耽誤了我的計劃，一拖再拖。 9/8 早晨，火車按時抵達屯溪車站，“同學，黃山到拉”正在８０分的我們被列車員“趕”下了車。出站，好熱，ｍａｙｂｅ明天上山是個好天氣喲，順利找到早就安排好的司機和小面包車，向宏村出發。 一直以為宏村和周莊等古鎮一樣，建在平地上，可是山路蜿蜒而上，海拔不斷上升，打破了我的思維定式，山間一片一片金燦燦的稻穗讓人心曠神怡。路上路過一個很滑稽的景點——路的右邊豎著“三棵樹”的招牌，而向左一看，哇，果然名至實歸，草地上很突兀的立著——３棵樹，光禿禿的，和遠處的稻田格格不入。 宏村的景色是幽美的，慕名而來的游客很多，更多的是專注于畫卷的學生，湖邊，巷間，檐下，哪里都有他們排排坐的身影，旁若無人。 宏村的民居是古老的，黑瓦白墻，木雕石刻，沿巷小渠，都保持著明清時的風貌。 宏村的商鋪是眾多的，然而大肆宣揚的場景很少見，各自做著自己的買賣，可以擺弄觀賞，不買也沒關系。 宏村的村民是平和的，或在湖邊拍打著洗衣服，或在門前小渠里洗菜，希望我們的到來并沒有打亂他們的生活。 然而對外部的開放多多少少會影響宏村的風土人情，幾戶大宅的后代子孫固守著世代相傳的房屋，正坐廳堂，蒼老的木桌上擺放著也許是他們自己寫的書籍，或是一些陳舊的器物，主人很平淡，和來往的游客打著招呼，這就是他們平日的生活嗎？屋子還是原來的屋子，人還是原來的人，可是游客的到來潛移默化的改變了他們的一些生活模式，而這正是村子的魅力所在，但愿宏村的村民能更多的固守他們原本的生活狀態。 出了宏村，已近中午，為了下午能輕裝上陣，我們先去事先訂好的云海樓休整。 云海樓在湯口，房屋道路均依山勢而建，但是毫無規劃，云海樓就在一排房子的后面，不是車子送到門口還很不好找，不過它的位置很好，左邊是上海華聯超市，右邊是上海聯華超市。房間很干凈，該有的都有，我們住４樓，５樓有全自動洗衣機和免費洗衣粉，６樓是曬臺。 午飯就筍干肉絲面打發了，放下不需要的東西，我們便出發開始翡翠谷和九龍瀑的游程。 翡翠谷又名情人谷，感覺有點牽強，除了那翠綠的水讓人眼睛一亮，別無新意。像是私人開發的景區，大門外太多的度假屋，就那么幾汪池水，也許是黃山太美了，所以沒有特別的感覺。 到是九龍瀑很有氣勢，雖然水不如翡翠谷的那樣翠綠，水也不是很多，但是落差幾十米，一疊又一疊，瀑上有瀑。我們沒有走到最上面的一瀑二瀑，在第三瀑這兒的觀瀑臺停下休息，裝幾瓶清泉，相比之下，我們自帶的礦泉水就顯得苦澀。 說到這不得不說一下一件很有趣的事情，來時的火車我們是３號車廂１９．２０．２１的中下鋪，１９．２０在一個格子內，我們原本打算上了車用２１的中下鋪換１９．２０的上鋪，沒想到上來了２個外國人，于是，我們派出Ｆａｎｇ去交涉，ｕｓｅＥｎｇｌｉｓｈ，但是沒想到，其中一人很干脆的說“我們不想換”（中文），于是我們費盡口舌，換到了２１．２２的上中下，終于換在了一起。 有意思的是當我們從翡翠谷出來的時候，那２個德國人正迎面朝景區里走，大家相視，都很驚奇。而神奇的是當我們從九龍瀑出來的時候，又碰見了他們２個，真是太巧了，我們的速度已經凸現。不可思議的還在后面，看完就知道啦。 回云海樓的途中開始下起零星小雨，空氣潮濕而又陰冷。房間里也潮潮的，于是打開空調除濕，而我們則到云海樓的辦公室去聽黃山的行程講解，拿回上海的火車票，巧了，居然又是３號車廂，而且是１９．２０兩組。山上我們住天海招待所，因為位置較好，所以放棄了原本訂的西海飯店（４星級），這樣回頭路走的少，事后證明雖然條件差很多，價格卻一樣，但是為了保存體力，還是值得的。 最終確定了路線：Ｄ１后山云谷寺索道上－－北海眾景點－－經光明頂至天海放行李－－光明頂，飛來石－－排云亭西海大峽谷北入口－－西海大峽谷谷底－－步仙橋西海大峽谷南入口－－天海招待所－－１７：４５鰲魚日落；Ｄ２鰲魚日出５：４９－－早飯，補眠－－經蓮花峰（封山育林）至玉屏，迎客松－－有力氣的上天都峰，沒力氣的直接步行下山。 今天一天的行程讓我感到已經有點體力不支了，我們走的完全程嗎？云海樓外到處拉客的餐館打消了我們美餐一頓的念頭，相對的，云海樓比較溫暖而又有人氣，于是點了幾樣小菜，吃了些接下來兩天都吃不太上的米飯，洛陽紙貴，山上米貴。 晚上去了親切的聯華超市買干糧，整理出用不著帶上山的東西準備第二天寄存。夜里的霧氣是濕冷的，晾衣服時彌漫在四周，凍得手指刺痛，看來衣服是干不了了，抬頭望不見星空...... 9/9 天還未亮，Ｘｉａｏ把我從睡夢中叫醒，一看時間已經過了５點，云海樓不是說好５點叫早的嗎？于是ｃａｌｌ他們，理由是車子要晚點到，所以讓我們多睡會，接著就聽見其他房間的電話一個個響起，到底是誰叫誰早啊？！ 打點好一切下樓已經５：４５，離預定的開車時間只有１５分鐘了，趕緊吃早飯，早飯還是比較滿意的，沒吃完的打包，再帶上新買的線手套，特大加厚雨衣和云海樓附送的手繪地圖和登山杖（我和Ｇｕ自帶可收縮登山杖，Ｓｈｉ這個５０００米冠軍自然是不屑一顧）沖出門。天蒙蒙亮，天空覆蓋著厚厚的云層，飄落些許雨滴，遠處的山巒隱約可見。 車子早就到了，可是居然沒有我們的座位了，和我們同樣遭遇的還有另５個人，于是１１個人就杵在路邊，看老板穿著睡衣在路上找車，順便互相照集體照。湯口——黃山的班車叫新國線，有中巴也有ｔａｘｉ，１０元／人，想象的出６人擠１輛ｔａｘｉ（后排擠５個人）的情景嗎？司機真是賺到了，６：３５出發，心情興奮。 一路上看見好多旅游大巴驅往云谷寺，焦急，一下車便沖到售票窗口買票，搶在大批旅游團之前沖進纜車候車室，里面已經有好多人了，擔心趕不上最近的一班。 其實纜車的容量很大，可以載４０人左右，我們順利地擠了上去。第一次坐索道，很新鮮，特地搶了靠窗的位置，準備看風景。纜車穩穩啟動，沒有腳踏實地的感覺，隱約可見山間徒步登山的游人，欽佩他們的勇氣。水氣蔓延過來，四周的山石樹木已看不清輪廓，窗上也蒙起了霧氣，一切都朦朦朧朧的。 山腰處山雨襲來，風吹霧散處植被隨風搖擺，纜車里很寂靜，也許大家都在祈禱山上能雨過天晴。然而纜車到達時雨勢絲毫沒有減弱，我們各自穿上了雨衣，在一個商店又裝備上了雨褲，而我也很明智的買了防滑鞋套，全副武裝走進風雨里，開始我們的征程。 前面店里的人說這雨會一直下到明天，嚴重打擊了大家的信心，但是我想起了曾經有一位山民說過，山里的雨，如果中午還不停就會下一天，如果中午停了，就不會再下了，賭一賭吧。 能見度約１０米，四周都是白茫茫的一片，草草的走了一遍北海四周的景點，黑虎松－始信峰關閉－觀音峰－北海－清涼臺－獅子峰－北海，其實什么也沒有看到，只能想像遠處的山峰和意境，不知山有多高，天有多近，只知道跟著指路牌前行，餓了停下休息吃點零食。 這一圈走下來感覺黃山并不是很大，沒多久北海就跑遍了，于是大家向光明頂出發，這是去天海招待所的必經之路。 抵達光明頂的時候可能是風雨最強的時候，光明頂賓館在橫著掃過的風雨中若隱若現，宛若仙宮，電子顯示牌顯示日落概率１０％。由于后面還要經光明頂去飛來石，因此沒有在光明頂多作停留，直接去天海放行李，沿途立著一塊石碑，上面寫道：除了腳印什么都別留下，除了記憶什么都別帶走。天海招待所的下面便有小賣部和很多小吃，已經有很多從前山上來的游人聚集在這里了，看來位置的確不錯。 進了房間，亂七八糟，服務員還來不及打掃，動作也太慢了，待她收拾完，我們便開始了午餐，雖然只有１０點左右，但是外面大風大雨，天氣又涼，還是房間里暖和，只是，手機在房間里面就是怎么放都沒有信號呀，胃口出乎意外的好，干糧還是帶少了。 １１點出發，只帶上一個裝滿干糧和水的背包，風雨斷斷續續，也不知道是雨還是霧。上山碰到這種天氣是挺郁悶的，什么都看不清楚，Ｑｉ不爽的說他要發功，來一招排云掌（他自己編的），把云啊霧啊的全都排開，我們笑著繼續前行。 二上光明頂，其實光明頂就是一個很開闊的平地，是黃山上觀看日落日出最好的位置之一，光明頂賓館已能清晰辨認，游人眾多，趕緊離開，電子顯示牌顯示日落概率１８．２１％，升了一點了。一路上云霧繚繞，看不見飛來石，因此沒有拍到飛來石的全貌。 １１：４５抵達飛來石，石前拍照留念，其實除了我們自己知道這是有名的飛來石，估計沒人能認出來。飛來石的這面狂風亂作，而另一面卻異常平靜，欄桿外的松樹上掛著幾個被吹落的帽子，除了這巨石和欄桿，看不清其他，也就不知峽谷的深邃，一點也不害怕。 時霧時雨的天氣讓我放棄了帶帽子，頭發濕嗒嗒的，雨大時，想起《西游記》里的無根之水，于是償了下黃山的雨水，挺純凈的，呵呵。繼續向排云亭前進，沿途的鎖鏈上密密麻麻的擠著連心鎖，銹跡斑斑。１２：１０分，不知身在何處，一陣風吹過，對面山壁的霧氣象瀑布般傾泄而下，又四散開來，巖石和松樹霎時清晰可見，路人皆歡呼起來。 不過好景不長，還沒等拍下這美妙的瞬間，我們又被迷霧所包圍，可是大家都沒有繼續前行，抱著僥幸的心態等待再一次的奇跡......僅僅過了５分鐘，風再起時，濃霧被徹底打散，山峰、峽谷、植物都顯現出來。天色漸亮，有暖暖的感覺，遠處，霧氣從谷底慢慢升騰，在同一高度停留積聚，轉化為美麗的云海，濃厚而不沉重。 中午了，雨停了，霧散了，我們的運氣真好，Ｑｉ為此很得意，因為他覺得是他的“排云掌”的功勞。不一會，我們便來到了排云亭（排云掌，怎么這么像呢，汗），也來到了西海大峽谷的北入口。這時天更加亮了，陽光即將穿透云層，我們在排云亭休息，除去雨具，補充能量，為穿越峽谷作準備。 西海大峽谷是近年來新開發的，為此門票漲價了，通常旅游團是不下峽谷的，因為穿越峽谷需要消耗大量時間和體力，而且道路都是懸空的棧道，安全系數較低，曾經有導游欺騙游客說去西海大峽谷要坐車，單程就要７－８小時，無語～～。 據說西海大峽谷的風景特別好，相對于常規的景點更幽靜，所以稱為夢幻景區。看了下地圖，從排云亭至谷底步行約２小時，從谷底至步仙橋步行約２小時，這樣走完全程需要４小時，于是１２：４５左右我們便出發，進入西海大峽谷，滿心期待著夢幻般的景色。 西海大峽谷的山峰大多近乎垂直，道路是從巖壁上架空的棧道，角度最大處估計有５０－６０度，不過都有欄桿，而且臺階不是很高，不怕。我們聽云海樓的建議，從一環的右邊下３．５ｋｍ，二環的左邊下２．７ｋｍ。 據說這么走看到的風景更加好，雖然沒有比較，但是沿途的風景的確很好，層層疊疊的山峰，棱角分明的巖石，雨后更顯蒼翠的樹木，窄細悠長的峽谷，藍的讓人心醉的天空，朵朵純潔的白云，山間潺潺的流水聲，風吹樹擺的沙沙聲，我們歡笑的回聲......謀殺了大家眾多ｆｅｌｌｉｎｇ，都不想回家了。 二環盡處有一道鐵門，天氣不好時，尤其是冬天雪后，這扇門是要鎖上的，游客走至此處就得原路返回，現在終于明白為什么會有一環二環了，如果原路返回的話可以看到不同的風景。 一支專業的隊伍此時正迎面而來，他們個個背著大包，默不作聲的趕路，似乎這美景也不能吸引他們的目光，可能他們都不想掉隊吧，佩服。 一路下到谷底，１４：００左右，在一處小瀑布前拍照休息，沒有找到地圖上標明的西海大峽谷的唯一的廁所。抬頭望去，那支背包的隊伍正在對面近峰頂的峭壁的棧道上呢，那也是我們走過的路，自豪啊。 西海大峽谷休息的地方很多，更多的是用石頭砌的垃圾收集處，還不時會有清潔人員巡山，比游客出現的頻率還高，可見多么注重環保。在消滅了若干巧克力、豬肉鋪、牛肉干等之后，我們便開始了艱苦的上行路，拐杖的用處凸現。 上行的路棧道比較少，路依山而建，所以看到的風景不是那么伶俐，茂密的植被較多，我們的速度明顯慢了下來，但是這里的坡度沒有下來時那么陡，潮濕的階梯上有掉落的石耳，無心去揀。 前方一隊人馬正在原地休息，我們從他們身邊走過，他們揚言前面的路還長著呢，我們暗想，你們要走的路陡著呢，大家彼此彼此，相互鼓勵。途中也聽聞峽谷中有忘情高呼者，此起彼伏。太陽終于露出了臉龐，陽光灑下，山石樹木更加色彩分明，天更藍，云更白，樹更綠了，陶醉其中，不知疲憊。經過了若干個山洞，我們和太陽捉迷藏似的，一會和太陽打個照面，一會我們又躲在了山峰之后，不時又有白云飄過。 穿過最后一個山洞，１５：３０左右我們終于成功穿越了峽谷，來到了西海大峽谷的南入口，左邊是回天海的路，右邊便是步仙橋。步仙橋是橫跨在２個垂直山壁上的，底下便是萬丈深淵。 穿過步仙橋是一個開闊的平地，幽深與開闊僅一洞之差，一橋之隔，欄桿外有一用許多小石頭堆砌的可愛的小塔，不知是誰人的杰作，后面可觀蓮花峰全貌，遠處是連綿起伏的山峰，美不勝收。 欣賞完美景，我們出發返回天海。一路上鮮有欄桿，有的路幾乎就是在懸崖上鑿出來的，連階梯都是斜的，寬僅３０ｃｍ左右，天晴都走得極為小心，要是下雨，更加危險，此時此地，看景不走路，走路不看景，所以速度比較慢，但也因此拍了許多照片。有一片山崖，高出其他山壁，由于下過雨，山壁上垂下條條水紋，就像是一幅水墨畫。 這條路的游人并不多，大都是從西海大峽谷出來的又或是正準備去步仙橋的，危險之處互相相讓。途中又多次偶遇之前在步仙橋互拍集體照得那隊人，其中有一人特別有趣，其他人在一稍陡的階梯上休息，他卻撐著拐杖，煞有其事的學了《開國大典》那段臺詞，逗得眾人捧腹大笑，當然從他身邊經過的我們，也樂得忘記了疲勞。走 著走著我們不經意分成了２組，前面３個走得飛快的已經不見了蹤影，愛拍照片的２個和體力稍有不支的１個慢慢欣賞風景。 走過一片樹林，我一回頭，怎么一個人影都沒了呢，趕緊跑回去看看，原來，Ｓｈｉ正在拍一只松鼠，據他交待，此松鼠把他的腿當松樹爬了，因為褲子顏色和松樹差不多，后來松鼠爬到一半，發現上衣顏色不對了，馬上竄走了，真是神奇呀，原來松鼠也會近視，嘻嘻。 天邊漸漸有橙色的晚霞，大家覺得日落有望，趕緊加快腳步，沖回天海招待所。可是最后只有４人對日落有情趣，于是我們經海心亭去往鰲魚峰觀日落，這是離天海最近的觀日出日落的位置。 大約１０分鐘左右便來到了目的地，鰲魚峰頂也非常險，到峰頂沒有臺階，只有一坡度４５度左右的斜坡，上去容易，下來卻小心翼翼，感覺像滑滑梯。峰頂風好大，也很冷，不知誰聽說明天要有雨夾雪，于是大家再冷也要熬一下，不然誰知道第二天看不看的見日出。 由于風太猛烈，只好下撤，找到一個東西相通的平地，面朝西方等待日落。自知數碼相機的表現力有限，于是調到了最大像素最高精度。近處飄來幾朵小白云，我們討論著其形狀，看著就像小龍蝦，螃蟹什么的，都和吃的有關，餓傻了。 晚霞越來越紅，幾道金光穿透云層，灑在遠處的山峰上，絢爛如煙花。隨著天邊被霞光染紅的區域越來越寬，太陽終于落了下來，紅彤彤的，嬌艷似火。第一次看日落，很是興奮，拿著相機不停的拍，只是太短暫了，不一會太陽就鉆到山峰后面去了，剩下的只有火紅的余光。抬頭再看一眼晚霞，卻讓人看見了比晚霞更美麗的火燒云，賞心悅目。由于手電沒帶出來，只能意猶未盡的趕在天還沒徹底黑之前返回，一路上不停的回頭觀望。 沒有陽光的照射確實很冷，氣溫１０度以下，只穿一件Ｔ恤和薄外套，偏偏房間里沒信號，只能跑到走廊上給家人朋友報平安，凍得不行。雨夾雪的消息很讓人受打擊，大家討論著如果第二天是這樣惡劣的天氣，日出看不到，天都不敢去，就只能坐索道下山了。 不過老天爺已經讓我們感受了雨過天晴，云海日落，知足吧。一天的奔波真是挺累的，有人已經腿酸了，可是我沒什么感覺，只是覺得方便面特別香，心無雜念，睡得很沉。 9/10 日出預報是５：４９。５：００Ｘｉａｏ的鬧鐘響了，沒有動靜，她看了一下窗外，說天非常好，于是５：１５大家相繼起來，就連原本說不看日出的也被鼓舞了，套上招待所提供的軍大衣，我們又上了鰲魚峰，這回路上行人較多，不過相對光明頂那就小巫見大巫了。我們還是在昨天看日落的地方停下，只是方向換了一下。來的晚了些，前面已經有十幾號人了，天空的魚肚白已經被染紅，不過上下皆是黑乎乎的，和日落完全不同。 慢慢的太陽露出了腦袋，遠處的山峰顯現出了尖尖一角，層層疊疊的，當第一道陽光照在人臉上的時候，感覺很溫暖，照亮一切，不管世事如何變化，太陽依然會升起，就算有時候會烏云密布，但在云層之后，依然是陽光普照。 日出的速度非常快，抓拍的瞬間，太陽就整個露了出來，金燦燦的，很刺眼，大家都不約而同的鼓掌。背后光明頂上，只見人頭攢動，這里卻很寧靜。我一個人搶在最前面拍照，陶醉其中，忽略了后面５個同伴了。 一天不吃米飯的感覺很不好，于是大家奢侈一下，去餐廳吃早餐，１５元／人（粥隨意，白饅頭，煮雞蛋，蛋糕，醬菜），沒想到自己胃口這么好，可能比男生吃的還多。９：００最后退房，于是大家決定補眠到８：３０，為上天都積存體力。 ９：２０左右出發，三上鰲魚了，必經之路沒辦法。鰲魚峰前面有兩條岔路，一條是一線天，一條是鰲魚洞，殊途同歸，相傳一線天是桃花道，鰲魚洞時升官道，可是指示牌上很明確表明：一線天０．１ｋｍ，鰲魚洞是其３－４倍，當然選一線天啦，不管旁邊寫著：鰲魚峰方向來的游客請走鰲魚洞。 這個一線天不是特別窄，有的地方可容２人通過，上面卡著一塊巨石，傳說像古代女子的繡球，所以叫桃花道。下了一線天，回頭一望，個個都神情凝重，很小心的一步一步下移，遠處可見從鰲魚洞出來的游客，山路轉來轉去，還要辛苦。遠遠的便能看見天都，上面沒有人。 前方便是百步云梯，何止百步呀！一路上去都是從前山上來的旅游團，像被導游趕鴨子似的，一群一群看見我們上去，都給我們讓路，可能佩服我們從這邊上來吧。下了百步云梯便到了蓮花峰腳下，由于目前處于封山育林期間，不讓上去。蓮花峰與天都峰是輪休的，６年一換，今年天都在關閉了６年之后才開放。于是只能沿著蓮花峰的山腳走向玉屏，這一路人頗多，所以沒有留心看風景，也許根本比不上西海大峽谷。 途中路過玉屏索道，可能是修的比較早的緣故，很陳舊，車廂也十分小，只夠幾個人乘坐，感覺上不太安全。一路上都很平穩，沒有什么起伏，１０：４５我們來到了玉屏景區，首先看的就是遠近馳名的迎客松，其實也沒什么好看的，不過還是在從眾心理的驅使下排隊拍照，畢竟也是黃山標志之一阿。 玉屏峰的山壁上有許多摩崖，沒有細看。我們在玉屏樓賓館門前解決了一部分干糧當作午餐，Ｇｕ決定不去天都，于是我們把除了吃的以外的大部分東西都塞進了她的包里，包括我的拐杖，由她帶下山，在半山寺大家再匯合。 通往天都峰的路上又有一處一線天，比前面那個要長的多，也窄的多，從一線天望出去就能清晰看見上天都的路，應該說，我們一直朝著那條沖上天際的路前進，越來越近，越看越陡。我們在天都腳下與Ｇｕ惜別，拍照，感覺像是要上戰場。 １２：１０分，我們出發了，我們走的是天都北麓的新道，修的還比較寬，不過由于坡度太大，不敢回頭看，走的也很吃力，幾步一歇，拍拍照片。后面的人笑著說：拍吧拍吧，多拍點，這樣他們可以多休息一會。一手抓鎖鏈，一手扶臺階，真的橡在爬一樣，累了站著休息休息，不能坐，一坐就不想起來了，前方下來的人看見我這樣都為我感到吃力，說后面的路還長著呢，聽了很沒信心。 不知過了多久，路開始窄起來，不過旁邊山壁上被鑿出很多洞，可以讓人借力。途中居然看到一個女的，穿著短裙和拖鞋爬天都，而且手還插在風衣的口袋里，真是太佩服了。 不知道是誰先注意到的，對面來的人脖子上都掛著獎牌，我們很好奇，一問，他們都說上了天都峰的都會贈送的，于是信心大增，感覺沒多久就來到了傳說中驚險刺激的鯽魚背。鯽魚背很窄，兩邊都是筆直的懸崖，不過可以扶的鋼索在胯部左右，很容易就過去了，再回頭望向玉屏峰，玉屏峰真的像一塊屏風一樣，豎在群峰之間。 此時眼前非常開闊，天很藍，微風陣陣，白云飄飄，這感覺只能意會不能言傳。天都峰也是旅游團不上的，不過，在一棵樹下休息時，碰見一個導游，據他說，８０年代時，鯽魚背上的鎖鏈只到腳踝，那時候如果有人過鯽魚背時碰上大風大霧，都怕的緊緊抱著鯽魚背不敢動彈，６年前的鎖鏈也只到膝蓋，人通過時都要彎著腰，現在是一點也不刺激了。 我們向著天都絕頂繼續前進，在一處很陡的階梯上，我一抬頭，看見太陽周圍有一圈光環，當時以為是彩虹，趕緊和Ｘｉａｏ相互拍照。后來聽有人說是佛光，還興奮了好一陣，其實那也是一種罕見的天文現象，叫日暈。沒看見佛光，看見日暈也很幸運啦。 看見有人在那邊刻獎牌，馬上沖過去，原來不是送的，要買的，不過可以把自己名字刻上去，多值得紀念呀，于是大家都擁有了屬于自己的一塊，也給Ｇｕ帶了一塊，也算她來過了，嘿嘿，感覺還真像奧運冠軍。天都絕頂近在咫尺了，很順利的爬了上去，上面居然還有人在聚餐，連和那塊“天都絕頂”的石碑拍照也要排隊，但是為了證明自己來過了，排隊算什么。 站在海拔１８１０米的天都絕頂，四周的一切盡收眼底，山下的道路在陽光的照射下，宛如一條條金線，一切都變得渺小。回來后有人問我站在峰頂的時候是不是心想，一切的煩惱和瑣碎又算什么呢？我很肯定地回答說我什么也沒想，真的，被眼前的景色所震撼，還能想的到什么呢，套用一句廣告，“感受黃山，天下無山”。 我們從天都南麓下山，這是天都的舊道，非常狹窄陡峭，僅容１人通過，而且山路繞來繞去，望不見盡頭。上山時都顧著爬山，沒什么很驚險的照片，我們發現一條坡度８０度左右的階梯，是人多時分流用的，大家很皮厚的上去擺了個Ｐｏｓｅ，哈哈。 大家還記得前面提到過的２個德國人嗎？下山途中，我們又碰見了他們，世界真是小，大家都覺得很不可思議，其中１個還搖著頭說：“哎，沒有辦法啊！”我們步步為營，安全第一，終于在１４：１０左右見到了已經在半山寺等待我們的Ｇｕ。 我好像聽說過１６：３０就沒有新國線下山了，于是休息了半個多小時，我們抓緊時間下山，這回是速度第一了，怎么也停不下來，見誰超誰，只晃見黃瓜的價格從１０元／３根一路跌到１元／根。１５：４５左右我們就到了慈光閣，真是神速啊，在黃山的南大門拍照留念后，便找了輛新國線駛離黃山景區，回云海樓，依然是６人一輛車。 回到云海樓以后，我們很興奮的沖進門，看見大堂沙發上傻傻的坐著３個人，眼神迷茫，還有其他從山上下來的人也是神情呆滯，我們好像一點也不像是剛從山上下來的一樣，和老板說著我們飛快的速度以及雨過天晴的好運氣，依老板的標準我們３小時不到穿越西海大峽谷，２小時走完天都，屬于體力超級榜的，很是自豪。各自買了點土產. 整理東西后，便坐上了返回屯溪的小巴，車上，大部分人都昏昏欲睡，我精神還行，于是把大家瞌睡的樣子給拍了下來，偷笑中，發現大家的臉都好紅，我自己的也是，然后發現手臂也通紅，還有點痛，莫非曬傷了呀，想想也是，３天來玩得不亦悅乎，根本就沒想到過要涂防曬霜，肯定要蛻皮了。 越來越遠離黃山了，想著就有點不舍，等蓮花峰開了，我會再來的。 晚上去屯溪老街吃飯，改善伙食，忘記什么飯店了，就在老街口，味道一般般。吃完飯，我們找到良子足浴，想給腳按摩按摩，第二天不會太酸，可是客滿，估計都是從黃山上下來的游客，而且要等很長時間，只能出來，一路上都是亂七八糟的拉生意的，不敢跟他們走，找了剛才２個出租車司機都推薦的地方。確實挺不錯的，地方很大，環境很好，還有液晶電視。 ２２：３３火車開動了，我們的３天黃山之游真正結束了，火車上一邊看著相機里的相片，一邊回憶，黃山，我還會再來的！ 費用總結： 交通：火車——１７５單程硬臥下鋪 第一天包車——２００／６人 新國線——１０／人／次 云海樓至屯溪——１３／人 住：云海樓——４０／人 天海招待所——１６０／人 門票：宏村——６５／人（原價８０） 翡翠谷——５０／人 九龍瀑——１６／人（原價３５） 黃山——２００／人 索道——單程６５／人 吃及其他：難以統計（財務總管不是我）
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