迷失鼓浪嶼：“鬼屋”傳奇!!

曾璜在廈門指指對岸，八卦樓在陽光下閃閃發亮，說：“我們小時候叫它‘鬼屋’，嚇唬小孩子不說‘狼來了’，而是說：再鬧就給你擱到‘鬼屋’”。《駭客帝國》動畫版里也有“鬼屋”的故事，其實是地球引力減小的神奇之地，孩子、貓和其他動物都可以在空中飛舞。鼓浪嶼一直存在許多“鬼屋”，時光的流逝只是為它增添更多傳奇。三宅一堂：尖頂飛檐的和諧視線從鼓浪嶼略顯奢華的屋頂上掠過，對岸的廈門好似另外一個世界 從廈門隔海望去，鼓浪嶼狹長如綠舟，紛繁錯落的紅屋頂隱沒其中。它距離廈門的商業中心也不過500米。鼓浪嶼之于廈門，就像深宅大院之于街巷，廈門是出發的港口，鼓浪嶼卻是可以讓人長久地、安靜地待下來的地方。成排的鶴嘴吊車、巨輪以及鮮艷無比的貨柜，廈門給人遠洋出海的沖動，它是下南洋、闖世界的起點。到了廈門，整個東南亞都跟你的距離拉近了。同樣,鼓浪嶼的厚重也是和那些100多年來不斷遠走他鄉的人分不開的。這里的每一幢老房子，一磚一瓦，一草一木,都能講出一段曲折悠長的悲歡離合，一場傳奇。沿著一條筆直的小巷走著,高大的香樟、檸檬桉和鳳凰木在頭頂搭起濃郁的綠帳篷。如果在赤日炎炎中走過,想必更是清涼。旁邊一處荒蕪的院子，據說以前是日本的領事館，雜草叢生的大花園，文革時刷在磚墻上的紅標語依稀可見，陽光從高高的鳳凰木頭頂筆直地落在草地上，寬大的石頭臺階是一種期待，而黑洞洞的穹隆形的門廊又昭示著許多記憶。沿著同樣坦闊的木頭樓梯上到三樓，迎面是突現的明亮，相對的兩間房門緊閉，盡頭處竟然是一個陽臺，可以俯瞰到二樓的天臺和墻外的小巷。轉彎就是福建路，把角處是清晨10點40分的哥特式天主堂。純白的尖頂，梅花浮雕，據說，周日早晨的彌撒是用英文的。一群建筑科的學生在教堂前寫生。老太太祈禱的背影像是凝固在了門口的圣母像前，直至我們離開，都一動未動。教友們三三兩兩走出教堂。彩繪玻璃的大窗，碧藍的穹頂，盡顯莊嚴和諧之美。早在1842年2月，美國歸正教會教士雅裨理就搶先進入鼓浪嶼。后來，英國也先后派遣教士來鼓浪嶼創設自由教會和長老會。但這座教堂最早的神父是西班牙人，現在的神父已經不知經過多少任更迭，只有教堂輝煌的建筑作為藝術品，超越戰爭而留存。鼓浪嶼的基督徒也曾經在解放前達到鼎盛，全島60多的人都是基督徒，恐怕這一比率全國最高。而今，鼓浪嶼的教堂只剩下四座：三一堂、福音堂、復興堂和天主堂。與天主堂只有一墻之隔的是黃榮遠堂,建筑風格完全的西式,干涸的噴水池,高挑的柱廊,陽臺玲瓏剔透,懸在空中。依墻還有假山環繞,亭臺其上,也算得上是中西合璧。如果是在廣袤的內陸看見這樣一所宅院你也許有心理準備，可是卻是在這樣一個精致小巧的島嶼上，在穿越曲徑通幽的深巷之后給人的震撼十分強烈，況且,這樣深宅大院的老房子絕對不是一家,而是許多家,盡管很多已經坍塌破敗，舊有的骨骼卻仍舊保留著。對面的海天堂構，中式屋檐高高翹起，完全是“東風壓倒西風”的模樣，也是建造者的初衷，這樣的式樣在鼓浪嶼并不多見。但是，因為大門緊鎖，也就只有隔著鐵欄張望的份兒了。鼓浪嶼為什么會有這么多的中西老房子？這也是所有故事發生的大背景。第二次鴉片戰爭以后，外國人通過不平等的《天津條約》和《北京條約》得到許多特權，從此，開始進入鼓浪嶼，之前，只能在通商口岸的廈門居住。除了英、美、法、德、日、西班牙等，荷蘭、丹麥 、葡萄牙、奧地利、瑞典、挪威等國的商人也都蜂擁到鼓浪嶼，帶來多姿多彩的風格樣式。到了甲午戰爭前夕，在這個彈丸小島上，設有領事館的國家從原來的3個增至12個。他們一上島便建造樓房、別墅、教堂、學校，希望久居。另外一次就是在20世紀二三十年代，許多南洋華僑回鄉創業，在鼓浪嶼建造許多別墅住宅，短短15年內就建造了1000多幢。鼓浪嶼的老房子因此有著十分豐富的建筑語言，古希臘三大柱式（多立克式、愛奧尼亞式、科林斯式）、哥特式尖頂和門窗、巴洛克裝飾風，還有羅馬教堂的十字廊、英式落地門窗、西班牙尖葉窗、北歐的壁爐、南歐的屋頂等等，甚至南洋建筑和閩南傳統建筑的一些語匯也會出現。菽莊是叔臧的諧音巷子里這扇銹跡斑駁的鐵門背后是野草叢生的荒園 通往菽莊花園的是一條曲曲折折的路，過了四十四橋，緣階梯而上，來到“聽濤軒”。一架鋼琴，對著碧濤和海灣。現在的菽莊花園是座鋼琴博物館，鋼琴的主人是生長在廈門、來自澳洲的胡友義先生。菽莊花園其實就是林爾嘉花園,建于1913年秋。林爾嘉是臺北富商林平侯的后代，字叔臧,“菽莊”乃叔臧的諧音。有意思的是它的布局,有人說,它的設計在刻意模仿《紅樓夢》中的怡紅院 ,巧妙構思,突出了藏海補山之妙，集山光海景于一園。一般人不會想到,隔著海峽,會有兩座相似的庭園,其實,它是臺北板橋林家花園的濃縮。1888年到1893年間，林平侯花了5年時間、50多萬兩銀子修建板橋花園。1895年,甲午戰爭后,林爾嘉之父攜全家回廈門避禍,定居鼓浪嶼,成就了這座花園。現在，博物館里70多架古鋼琴和百盞古鋼琴燈臺只會為菽莊花園帶來更多聲色。這些鋼琴都不遠萬里而來，就像它們的主人胡友義，游歷了整個世界，把生命中最珍貴的部分安放在這里。他知道，全世界只有鼓浪嶼最擔當得起，也最適合這個角色。“鋼琴是一種家具”，“鋼琴是我生命的一部分”，緬甸華僑世家的胡友義老先生娓娓道來他就讀廈門中學，留學布魯塞爾音樂學院的經歷。他不能忘懷的是母親從臺灣陪嫁而來的一臺“雅馬哈”風琴，以及祖父對古鋼琴的收藏。他本人則在墨爾本建造了一座占地80畝的胡氏山莊只為收藏他世界各地找到的古鋼琴，一連串的往事在肅穆的古鋼琴的包圍中間徐徐展開。此時,放在這里的70多架古鋼琴,有稀世名貴的鎦金鋼琴，世界最早的四角鋼琴和最早最大的立式鋼琴,古老的手搖鋼琴、產自一百年前的腳踏自動演奏鋼琴和八個腳踏的古鋼琴等等，它們歷經數百年風雨和兩次世界大戰能夠幸存，實在是奇跡。 “我愿意把世界各地收藏來的古鋼琴放在我的家鄉鼓浪嶼。”最讓他高興的是，將有一座新的風琴博物館誕生，近日，他將會把二層樓高的一架百年老風琴運到鼓浪嶼來安家。漳州路44號：揮不去的家園鼓浪嶼商業街上走過的佝僂身影,她的記憶與鼓浪嶼的記憶重疊在一起 “傳教士的白衣,清潔無瑕和洗熨干凈;醉酒的水手在鼓浪嶼隨街狂歌亂叫,常令我們起大恐慌;其三則為外國的商人,頭戴白通帽,身坐四人轎,隨意可足踢或拳打我們赤腳頑童。”少年林語堂當年看到的情景已經蕩然無存，倒是他注視過的綠草茵茵的足球場仍舊健在，只是那些沿途挺拔的鳳凰木不太像是舊影。在漳州路小巷里，隱藏在古榕、香樟、玉蘭樹中的是一幢破敗、古樸的英式別墅。漳州路44號，正是林語堂1919年結婚時的新娘房，他夫人廖翠鳳的家。別墅的前部已塌掉了一層，當年的吊燈、酸枝木家具早已不知去向，雕花屏門也已殘缺不全。據說，現在是他們的一位親戚居住在此。安靜的午后，鼓浪嶼老房子的一隅，濃縮了“人非物亦非”的箴言。 鼓浪嶼的傳奇，一半在文本，一
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