絕對不能錯過的美味臊子面

北方人喜面食，而把面食做出花來的，當屬關中西周文化的淵蔽之地岐山人也。岐山人自稱為“天子的選民”，連老者也不忘在腰間系上根黃腰帶，以示這個身份特征。他們吃的面食就干脆叫“岐山面”他們說這是從周文王時就傳下來的吃食。 香噴噴 岐山臊子面 岐山面在形、色、香、味上以光筋薄、油旺煎、酸辣香為特色。由于做工精細，吃法講究，幾千年來一直受到人們的青睞，從而養成了岐山人特別典型的“面肚子”。據云西岐大地人杰地靈，然則官做得再大，喜面的習慣則依然故我，頑固得很。岐山籍的市長大人在五星級賓館宴請完老外一定要打道回府，讓老婆再搟上些許岐山面，這位夫人肯定也是“三從四德”型的“岐山姐姐”，她能把面搟成紙，再切成線，下到了鍋里還蓮花轉。市長官人一口氣不喝湯吃上十來碗，末了還要再喝些面湯把胃里的逢子一灌，再站起來在客廳里跳上幾下，這才覺得“磁實”。 做臊子的材料 所以，岐山人即使不當官，也看起來天庭飽滿，地閣方圓，方臉闊鼻，挺胸腆肚，相貌堂堂，同時又顯得好像也“腐敗過一把”的樣子。岐山人看來對自己的面食相當自信。不然怎么硬是把它開發成了品牌產品，甚至賣到了京城，譽播海外？海外歸僑，港澳臺同胞回來尋根問祖，吃上一碗岐山面便慨嘆唏噓，因為他重新拾起了童年的記憶，末了不忘贊上一句話“此乃大陸第一面也”！寶雞地區流傳著一首段子，說金寶雞、銀風翔，不如岐山一后晌，說明岐山人很會經營，寶雞地區縣縣吃面，但偏偏面食以岐山命名，便是明證。 岐山面的感人之處，就是把平凡做得出色。這就有點像雷鋒叔叔的精神了。試想想，岐山面配料的確平凡得很：它有山珍，可那是極為平常的黑木耳；它也有海味，但也幾乎是被人遺忘的海帶。可就是這些平凡材料，讓岐山人來一個排列組合，就產生了化平庸為神奇的力量。 岐山肉臊子 以配菜來講，吃岐山面當然離不了豬肉臊子。然而岐山人做豬肉臊子，不是城里人心急火燎式的爆炒，幾分鐘搞定。而是慢功出細活的功夫菜。一般一鍋幾十斤的肉臊子需三兩個小時的功夫。逢年節，殷實人家總要買上半扇豬肉，肉一定是“牙豬”（公豬）肉，皮一定是薄的，最好是黑毛豬，不能太瘦，紅白相間，而肥膘有二指半的最好。 做肉臊子 岐山人做肉臊子，必定是半扇豬肉統統下鍋。然則“統合”中也有“步驟”，具體來說，他們總是先把買回來的半扇豬分解為紅、白兩攤，豬板油也是單另切好以備它用的，而排骨卻是要剁好成一寸見方與肉臊子一塊兒為伍入鍋的。岐山人切肉講究刀法，不論紅肉抑或是白肉，一律兒切成拇指蓋大，竹筷子厚的肉丁。然后把黑老鍋干燒至冒出青煙，再旋上少許用土法榨制的菜籽油，油滋滋地一會兒便滾燙燙的，然后再倒入白肉翻攪，保證不粘鍋。緊跟白肉的“調和”有白頭蔥段，老鮮姜姜末和紅干辣角段及五香面。待武火緊烹半個小時左右，只見白肉變硬泛青，并在鍋周邊瀝出了一圈青白稀油，就可以倒入紅肉了。然后再用武火，紅肉很快變色，這時可以放入鹽料，并倒入些許料酒。俗話說好廚子一把鹽，而料酒則是為了除去豬肉里的“臜氣”和土惺味兒。繼續用武火烹煮約個把小時時，就可以放進老抽之類的醬油了。這時就改用文火慢慢的浸沌了。上好的醬油一般都是色香味俱佳，尤其是那鐵紅的顏色使肉臊子增色不少，誘人食欲。解放前關中西府人吃醬油的習慣沒有養成，為了增加醬色，一般是用蜂蜜研“汁子”。即把蜂蜜倒入“飛鍋”（即燒紅的鐵鍋）用鐵勺使勁研磨，就像臨池學書前研墨一樣。待到蜜膏變成黑褐色的大煙膏的模樣，就可以鏟出放入磁小碗中以備后用。現在醬油被普遍使用，故蜂蜜汁子已不大讓人想起了。
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