西行回程走滇藏11、重游香格里拉

十一、重游香格里拉 第二天早晨一睜眼拉開窗簾，天空湛藍湛藍的，藍得透徹，藍得深沉，讓人不忍匆匆離去。反正到麗江有的是車，天黑之前到了就行，俺打定了主意下午走，出去吃飯路過前臺，一張熟悉的面孔出現了，是客棧的主人駱駝。駱駝是個英俊的小伙，身材瘦削五官端正，跟兩年前唯一的不同是耳朵上穿了個孔，套上一個小小的銀耳圈，成了當下時髦的洞洞族。 駱駝也一眼就認出了我，招呼著問：“大姐，你來了，這回是打工還是旅游呀?”上次到這里正好趕上鬧非典，就想在客棧藏身做義工，后來還是惦記著存放在麗江的膠卷，放棄了在中甸做義工。說起兩年前的事，駱駝說我走了之后，龍行客棧藏匿了十幾個北京游客，都沒被抓走，看來俺那時要是藏在中甸，會比在麗江幸運多了。 龍行客棧貼出了轉讓的帖子，駱駝說在外面混了好幾年，該收收心回家娶妻生子了，老是在外面終身大事就給耽誤了。俺說：你要是回家就沒有那么多女孩喜歡你了，因為你的魅力是附加上特殊的環境和身份的。身在高原做了別人想做不能做的事，所以才這么吸引異性的目光，尤其是那些在江湖上獨自晃蕩的女孩。 雖然俺的話不太中聽，駱駝還是認可了，也不知道他的客棧是否已經轉讓成功了，70萬不是個小數目，何況那只是使用權。喜歡龍行客棧的院子，喜歡那閑適的風格，也喜歡院子里的花花草草，可惜我從來也不是個有魄力的創業者，更不愿意把自己栓在一個地方動彈不得，說到底自己只是個打工的材料，最善長的是做義工。 出了客棧的小巷子，信步往大街走去，從小就在心里種下的英雄情結把俺帶到了烈士陵園。陵園有個藏式風格的翹角門樓，進門有一個照相的攤位和食品雜貨攤，這是個開放式的陵園不賣門票，還沒有人利用烈士來賺錢。正對著大門的是園中最醒目的烈士紀念碑，基座四面是祭奠烈士的祭文，革命烈士永垂不朽幾個紅色大字已經色彩班駁。 紀念碑的上方塑造了一個握搶的士兵，赤紅的臉膛和高原強烈的陽光那么貼切地融合在一起。后面小山坡上排列著整齊的墓穴，每一塊墓碑上都記錄著墓主的年齡，籍貫，職務，犧牲日期等簡單的資料。大致可分為兩個時期，36年紅軍長征途中的紅2、紅6軍團，在進軍中甸的途中遭遇反動活佛和土司民團的阻擊，犧牲的紅軍將士。另外一部分是57年平定叛亂犧牲的烈士。 園中靜悄悄的沒有人跡，當你一個人獨自面對著如此之多的英靈，時間似乎停止了，空氣仿佛凝固了。走在青草萋萋的墓穴間，一塊塊拜讀碑文上簡單的文字，一個個烈士才二十幾歲，那么年輕的生命還沒開花結果就這樣逝去。跟他們一比，我們真是夠幸運的了，趕上了和平年代，有吃有喝還能出來旅行，這么幸福還抱怨什么。 從陵園出來還有不少時間，就坐上三路車去松贊林寺，寺院位于中甸城北五公里外，從城里出去還要繞行一段顛簸的土路。坐落在佛屏山下的寺院宏偉壯觀，是云南最大的藏傳佛教寺院，被稱為小布達拉宮，全稱噶丹松贊林寺，還有個漢族名字：歸化寺。依山而建的廟宇層層疊疊，老遠就能看得見，近處看反而沒了氣勢，沒有廣角連大門都照不全。
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