秦淮河畔的南京歷史

一個輕衣羅袖、云髻高挽的女子，臉上帶著繁華褪盡的落寞，她款款地從歷史的風塵中走出，深深地向我道了個萬福。一直以來，南京就以這樣的畫面飛揚在我的想像中。 這座城市留下了太多的記憶，關于繁華和荒涼，纏綿和哀痛，背棄和堅守，香艷和純貞…… 她太有名了，在史書上，在詩詞里，在戲曲中，隨處可見她的倩影，她就是城市中的李香君，都會中的柳如是。 在與她共處的五百多個日夜里，我曾無數次徜徉在她內心深處，聆聽著她的呼吸，感受著她的體溫，從她那摩登的扮相后去探尋歷史深處的底蘊。 這個名字對未到過南京的人來說可能有些陌生，但到南京的人一定要去夫子廟，不僅僅因為它是供奉和祭祠孔夫子的文廟所在處，也不僅僅因為它擁有明朝最大的科舉試館江南貢院。 而是因為，那里流淌著一條穿越千年的河流，她的名字叫——秦淮河。 首游秦淮，是一個夏夜，正是秦淮河最繁華的時候。游人如織，燈火璀燦。 河面上畫舫來往穿梭，燈影猶在，只是聽不到槳聲，時代在變，游船也在與時俱進，但發動機的轟鳴聲畢竟沒有天籟般的欸乃聲聽來親切。河水的腐臭隨風飄入鼻端。 河對面，招商銀行的巨大廣告牌異常醒目，再遠處，“好又多”的燈光招牌熠熠生輝。天空中一彎冷月無聲地掛著。這就是那煙籠寒水月籠紗的秦淮河么？ 我不敢肯定，古人是不是在這個地方吟出了那流傳千古的佳句，他也許不會想到，他給一千年后的我們留下的是一個美麗的謊言。在所謂的現代文明的圍追堵截下。 古老的秦淮像一個可憐的小媳婦，作著徒勞的抗爭。我無法想像，讓趙飛燕豐乳隆胸，讓楊玉環穿上比基尼是一種滑稽，還是悲哀。而秦淮。正在身不由己地演繹著這種悲哀。 導演這場悲哀的，正是我們這些日益文明的現代人。烏衣巷內，王謝故居圍墻高聳，朱門緊閉，昔日的王者之氣猶存。只是那些堂前燕已不知飛去何家。 游人們的腳步聲在青石板上發出空曠的回響。媚香樓上，人聲嘈雜，酒香撲鼻，曾幾何時，這座似水柔情的紅樓，湮沒在一片杯盤狼藉的饕餮中。 中華門城墻，余秋雨說：廢墟是古代派往現代的使節。古城墻是橫亙于現實和歷史之間的橋梁，從南京城南面中華門進城，可看到一道延綿數百米的城墻。 這是明朱元璋聽取朱升關于“廣筑墻”的建議，自公元1366年至1386年興建的。原城長三十余公里，歷經歲月更迭，現已大部毀損，只有這一段完整地保存了下來。 墻高達十余米，站在墻下仰視，讓人頓生目眩之感。巨大的青磚上，覆蓋著淡綠色的暗苔，累累傷痕，無言地訴說著歲月的滄桑。城墻是為戰爭而生的。 在冷兵器時代，它被統治者們視若金湯。但我不知道，當人們內心的城墻崩潰后，這道磚石壘成的建筑，究竟能在多大程度上抵御敵人前進的步伐。 事實上，我們看得更多的是，城墻困住的是自己，中華民族幾千年的歷史告訴我們，畫地為牢，閉關自守的結局必然是坐以待斃。再堅固的城墻終會垮掉的，留下斷壁殘垣，供后人憑吊。 南京大屠殺紀念館，這是這座城市的傷疤，是南京人心中的傷疤，是所有國人心中的傷疤。沒有人會否認戰爭的殘酷，但絕不會有人想到，戰爭的機器會將人的殘忍升華到如此的極致。 它讓我們看到，當人類的智慧和動物的獸性結合時會帶來怎樣的災難。30多萬條鮮活的生命，就這樣在短短的幾個星期內從世界消失，毀滅他們的，不是地震，不是瘟疫，而是一群與他們一樣被稱為人類的“人”。 我無言地站在萬人坑的累累白骨前，我覺得全身發冷，我看到他們倉皇逃散的身影，有男人、女人、老人、孩子，我聽到他們的哀號聲、呼救聲，我聽到獸兵們的獰笑聲，機關槍的掃射聲，昏黃的日光下，武士刀在滴著鮮血。 那是一個怎樣恐怖的時代，那是一幕怎樣血腥的場景，生活在今天我們，很難體驗到。雖然是周六，但紀念館內仍是空蕩蕩的，也許生活在陽光下的人們不想來此感染陰郁。 也許是15元一張的門票讓很多人望面卻步，我想起在電視上看到的我們的鄰國參拜靖國神社的場景，人們穿著統一的和服，排著整齊的隊伍，神情錄肅穆，一步一叩。 我又想起不久前在報紙上看到的一張照片，一對情侶在南京大屠殺紀念館內忘情地親吻纏綿…… 當傷疤結痂的時候，我們忘了它，于是，我們又得到了另外的傷疤。 我們善良的希望我們的近鄰能夠悔改，哪怕是起碼地表個態，但我們看到的是他們的礪兵秣馬，磨刀霍霍，他們拒不為父輩欠下的三千五百萬條人命的血債說一聲：對不起！這樣一個民族，誰敢說，不久的將來，他們的屠刀不會再次伸向我們頭上。 2003年12月13日，我聽到南京上空的汽笛長鳴，那是一個古老民族發出的悲愴而憤怒的呼號。午后的新街口，車水馬龍，人如潮涌，促銷的聲音震耳欲聾。 巨大的廣告牌鱗次櫛比，麥當勞和肯德基在這片異鄉的土地上延續著他們的百年競爭。我不知道這座城市和我走過的別的城市有何不同。我不得不承認，我想像中的南京，那個美麗的輕衣羅袖的女子，已殉葬給了那個漸行漸遠的時代。
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